Заказчикам => Общие вопросы => : poker 04/01/2013 15:45
-
Собрался поделиться собственным опытом строительства каркасного дома по W технологии. W технология - это мой собственный термин, потому что мой дом - двухкаркасный. Почитывая литературу, я обнаружил, что срок службы деревянного каркасного дома 25 лет , в то время как монолитного каркасного железобетонного - 200 лет. Так вот, фактически я постоил монолитный каркасный железобетонный, а пустоты между железобетоном заполнил деревянным каркасом с утеплением МИПОРОЙ (карбамидный поропласт, в простонародии - пеноизол).
В чём фишка? Монолитный железобетонный каркасный дом строится с возведения монолитного железобетонного каркаса. А у меня всё наизнанку, т.е сначала делал можкаркасное заполнение и попутно строил опалубку для железобетона. Начну с конца: вот что получилось через 5 месяцев (фундамент уже был до этого построен) К середине октября в Хабаровске положительные температуры наступали только после 11 часов утра, а шпаклёвка и краска на воде, короче - всё резко остановили как есть, главный фасад остался без отделки.
-
Как писал ранее- фундамент буронабивной с высоким роствергом. Оголовки бурок заливали в мешок для мусора, чтобы избавиться от шляпки, во внутрь мешка вкладывали рубероид, но это оказалось не обязательным (в смысле рубероид) Шляпка вертикальной сваи очень вредная штука, за неё пучинистый грунт выдёргивает сваю, а то и разрывает, если арматуры недостаточно.
-
Фото фундамента не могу найти, поэтому вкладываю чертёж. Всего ушло 34 куб. м бетона, сколько арматуры - посмотрите на чертеже. Фундамент обошолся в 300 000 руб, т.е. если грубо кто-то будет делать смету, то считайте бетон и каждый куб умножайте на 10000 руб - получится стоимость железобетонного сооружения.
-
Вопрос по конструкции и утеплению пола.
А то мы тут одному товарисчу каркасник утепляли. У него тоже на свах. Пол, получается, висит, как и у тебя. Снизу на горизонтальные балки клиент прибил пленку гидробарьер, на него сверху налили пеноизол. Сверху листы ОСБ. Без паробарьера!!!!! Так когда включили отопление, у него получилась вертикальная "тяга". Теплый воздух - вверх выходит, снизу, ессно, подсасывает воздух с улицы. Пленка то гидробарьер - вся насквозь газопроницаемая. И пеноизол - газопроницаемый. Вот и засвистело в щели между листами ОСБ. Пришлось поднимать полы и сверху паробарьер стелить.
-
У меня два вопроса:
Какая сейсмичность в Хабаровске?
Не могли бы подробнее рассказать о сандвиче (внутренний, наружный материал, толщина утеплителя, каркас панели)?
-
Вопрос по конструкции и утеплению пола.
А то мы тут одному товарисчу каркасник утепляли. У него тоже на свах. Пол, получается, висит, как и у тебя. Снизу на горизонтальные балки клиент прибил пленку гидробарьер, на него сверху налили пеноизол. Сверху листы ОСБ. Без паробарьера!!!!! Так когда включили отопление, у него получилась вертикальная "тяга". Теплый воздух - вверх выходит, снизу, ессно, подсасывает воздух с улицы. Пленка то гидробарьер - вся насквозь газопроницаемая. И пеноизол - газопроницаемый. Вот и засвистело в щели между листами ОСБ. Пришлось поднимать полы и сверху паробарьер стелить.
не очень понятно через что воздух проходил? как бы поропласт газопроницаем бы не был.. но чтобы через него еще и воздух легко проходил, чтоб свистело.. это что-то новое... :)
обычно такие фундаменты обшиваются и оставляют "прОдухи" для вентиляции. на зиму "продухи" тупо закрываются и всё хорошо.
-
Вопрос по конструкции и утеплению пола.
Не гоните лошадей, чуть попозже, но паробарьер в виде изоспана-В положили под пол.
Для Гриба - продувается такая кострукция без барьера ещё как, правильно Дмитрий пишет.
Для Бориса88 - сейсмичности не наблюдалось за весь пенриод наблюдений, а насчёт "пирога" попозже чтоб по порядку строительства.
-
Грунт оказался - глина , было принято решение глубину бурок делать не на глубину промерзания (больше 2-х м в Хабаровске), а до достижения сухой глины, а сухая глина пошла с 4-х метров. Ведь вертикальные сваи - это своего рода иглы, т.е. дом на иглах, которые, если почва позволит, будут входить в грунт под весом дома. Дом предполагали сначала обложить кирпичём, по подсчётам он должен был весить более 200 тонн, т.е по 5 тонн на сваю. А потом глинястые грунты - пучинистые, т.е. зимой сильно гуляют и сваи недостаточной глубины будут иметь низкое сцепление с грунтом и могут выдёгргиваться, есль вес дома недостаточен (в некоторых случаях специально дома утяжеляют, чтоб фундамент не выдёргивало.
Так или иначе, я пошёл на удорожание для обеспечения надёжности. До начала строительства фундамент простоял 2 зимы, ни одной трещины не было обнаружено, это при том, что одна из зим была малоснежная и лютая.
-
Вопрос по конструкции и утеплению пола.
А то мы тут одному товарисчу каркасник утепляли. У него тоже на свах. Пол, получается, висит, как и у тебя. Снизу на горизонтальные балки клиент прибил пленку гидробарьер, на него сверху налили пеноизол. Сверху листы ОСБ. Без паробарьера!!!!! Так когда включили отопление, у него получилась вертикальная "тяга". Теплый воздух - вверх выходит, снизу, ессно, подсасывает воздух с улицы. Пленка то гидробарьер - вся насквозь газопроницаемая. И пеноизол - газопроницаемый. Вот и засвистело в щели между листами ОСБ. Пришлось поднимать полы и сверху паробарьер стелить.
Перед устройством перекрытия внутри ячеек ростверга фундамента засверлились и вбили штыри, к ним прикрепили кладоччную сетку 4х1 м с ячеёй 10 см, толщина арматуры 5 мм, предварительно её покрыли типа битум говый к применеию на 2 раза, сетку ,чтоб уменьшить провисы, местами подвязали капроновоу верёвкой к лагам. Сетка явилась основой, на что пеноизол лить. Сверху на сетку положили плёнку - гидробарьер Изоспан-А в 2 слоя. Забегая вперёд для полного ответа: паробарьер в виде плёнки Изоспан-В ложили на лаги, склеивали стыки 2х сторонним скотчем с нахлёстом 15 см, а поверх паробарьера перекрывали пол плитой ЦСП в 2 слоя , второй слой с разбегом по отношению к первому, чтоб стыки первого и второго не совпадали. Самое трудоёмкое оказалось - выровнять лаги, мы и подкладывали, и подпиливали , и подстругивали , чтоб добиться приемлемой ровности будущего пола.
-
Пока работяги ровняли лаги выполнялись работы по инженерным коммуникациям: холодное и горячее водоснабжение, канализация, которые должны под полом остаться.
Покрыть полы плитой ЦСП оказалось не трудным - за 2,5 дня трое рабочих справились на 2 слоя
И вот начали возводить стены, на фото монтаж первого пролёта на полу. Пролётами меряем потому, что между ними будут делезобетонные опоры Ж/Б каркаса.
Всё дерево сразу после разгрузки с машины обрабатывалось антисептиком. Мы не стали заморачиваться заморскими средствами, а купили медного купоросу мешок и мешок молотого мелу, на 10 литров разводили 300 г капороса и примерно столько же мела, в ообще-то получалась бордоооская смесь, которая в садоводстве от вредителей применяется, только покупая мешками здорово экономиться. На фото видно, как в местах примыкания каркасной стены к полу обильно сдобрено этой смесью - зелёно-голубая полоса. Видно, что деревянные конструкции имеют зеленоватый оттенок - это тоже бордосская смесь. На своём опыте знаю - эффективная вещь и не дорого.
-
На следующем фото видно, что процесс пошел. Обратите внимание на переднем плане лежит конструкция из досок: это так называемый КОНДУКТОР в него вкладываются заготовки и скрепляются, получаются сборные стойки, из которых каркас набирается. Нужен он для того, чтоб исключить человеческий фактор: не надо постоянно мерять углы и расстояния между деталями , вложил, прибил или привинтил. Очень удобно, когда нужно иготовить много одинаковых деиалей, все детали получаются как близнецы-братья.
-
На фото ниже - примека первого листа ЦСП на стену. Обратите внимание на W технологию - под целофаном плохо видно, но под ним арматура для Ж/Б ригелей. Верхняя часть ЦСП является элементом опалубки для ригеля. Ниже я ещё приведу поясняющие фото W-каркасной технологии.
-
У меня два вопроса:
Какая сейсмичность в Хабаровске?
Не могли бы подробнее рассказать о сандвиче (внутренний, наружный материал, толщина утеплителя, каркас панели)?
Про сейсмичность овечал - нет её в Хабаре.
Я думаю Вам становится понятно: изнутри наружу: Плита ЦСП 16 мм; паробарьер Изоспан-В; целофан 150 микрон; пеноизол 350 мм; Ветрозащитная плёнка - гидробарьер Изоспан-А; воздушный промежуток вент. фасада 50мм; плита ЦСП 10 мм. Первоначально снаружи хотели обложить кирпичём,пока предполагали, его по 8 руб/шт продавали, а как собрались строить, он стал по 15, мы им сказали "а пошли вы" и решили обшить ЦСП 10 мм.
-
Ждем продолжения с фотками. Оч интересно.
-
Далее на фото - вяжем каркас Ж/Б опор
-
W каркасная технология - это технология двойного каркаса, железобетонного и деревянного домостроения . Всё в одном флаконе. И делается это "наизнанку" , т.е не по привычной технологии, когда сначала Ж/Б каркас, а потом остальное, поW Ж/Б каркас строится как бы походя, мимоходом, удорожания в монтажных работах минимальные, в основном - на материалы. Зато взамен такого удорожания получам:
1) долговечность конструкции увеличивается в разы, после нескольких дней спустя после заливки бетона днревянный каркас перестаёт быть несущим и становится только ограждающей конструкцией
2) Изнутри строение обшивается плитным материалом (у меня ЦСП) , а это значит, что при аккуратном их монтаже стены достаточно или просто покрасить (после шпаклёвки разумеется), или наклеить обои, т.е внутренняя отделка выполняется практически тоже мимоходом. т.е. здесь одна экономия.
На фото ниже: как получается опалубка ригеля, один и тот же угол, вам будет понятно, как из каркаса получается полноценная опалубка для Ж/Б ригеля
-
На след. фото - последние работы перед заливкой бетона. Там, где ЦСП является частью опалубки, чтоб её не повело, проволокой прикрепили брус 50*50. На фото не видно: в верхнюю часть ЦСП периодически вкручены шурупы длиной 50 -70 мм, с тем, чтобы когда зальётся бетон, этими шурупами ЦСП будет насмерть привинчен к бетону. в доски опалубки стоек вбивали гвозди на 200, чтоб доски ими впоследствии крепились к бетону, а поскольку эти доски были частью деревянного каркаса, так деревянный каркас прикреплялся к будущему несущему каркасу.
После того, как залил, где-то прочитал, что в деревянную опалубку выше 2-х метров заливать не стоит, поскольку как не крепи, сломает жидкий бетон опалубку. Еслиб прочитал раньше - так бы не делал, а поскольку не знал, но предполагал сложность задачи, то крепили опалубку стоек на совесть, тем более что стойки были 3 метра высоты.
Заливали бетононасосом, на стойки и ригели 1-го этажа ушло 10 кубов бетона, пытались действовать так: сначала залить наполовину стойки, потом ригели, потом стойки долить до полной, т.е давали бетону в стойках потерять подвижность. Только одну стойку распёрло слегка, на след день после заливки подстрагали. Несколько стоек нечаянно залили до полной сразу - из-за малости её объёма, но опалубка выдержала. Когда заливали так же второй этаж, то ни одного косяка не допустили.
-
Быстро сказка сказывается, не буду Вас нагружать процессом строительства второго этажа и крыши, скажу лишь, что от начала строительства по готовому фундаменту до состояния, кода можно было начинать заканчивать, т.е. заливать в стены пеноизол и обшивать их прошло ровно 4 месяца (с 4 мая по конец августа). Площадь дома 85*2=170 м. кв.
-
На фото ниже видеоотчёт, что дом утеплялся именно пеноизолом. Снаружи каркас обшивался ветрозащитной гидробарьерной плёнкой Изоспан-А ., поверх неё к каркасу прибивались бруски 50*50, бруски крепили плёнку, на них впоследствии крепили обшивку: ЦСП 10 мм. Под плёнку заливали пеноизол, на этом форуме такие технологии описаны - переописаны. Толщина утеплителя 35 см, это в стенах; полы заливал толщиной 40-5о см (там моя сетка местами провисала, расчётная толщина была 40) потолок второго этажа залил только на 15 см - смола кончилась, а завозить новую под зиму не хотел, долью след. весной до 40 см, да и в стены доливку для компенсации усадки нужно сделать, это весной.
-
На фото - обшивка дома плитами ЦСП, правая часть дома закончена. шпаклевалось ТЕРРАКОЙ для наружных работ (ведро с чёрными надписями)
ЦСП крепится шурупами для ГКЛ - т.е. отверстие сверлить предварительно не надо, а шурупы для ГКЛ представляют из себя резьбовуб часть с резьбой разного диаметра, но главное шляпка, она представляет собой как бы режущую часть сверла, это позволяет сразу закручивать шуруп впотай, даже если за один раз это не получается, реверсом шуруповёрта он вывинчивается, а на второй раз уж точно входит впотай.
На след. фото та же стена с финишной отделкой.
-
И сколько этот дом по финансам встал без внутренней отделки, если не секрет (без стоимости участка) - материалы плюс стоимость работ?
-
И сколько этот дом по финансам встал без внутренней отделки, если не секрет (без стоимости участка) - материалы плюс стоимость работ?
да. интересно было бы смету глянуть.
-
не очень понятно через что воздух проходил? как бы поропласт газопроницаем бы не был.. но чтобы через него еще и воздух легко проходил, чтоб свистело.. это что-то новое... :)
...
Пока было на улице тепло - так и было. Ничего не "свистело. А как похолодало - затопили буржуйку. Тяга в дымоходе - ого-го! Т.е. из дома на улицу через трубу вылетает воздух. В доме образуется разрежение. Небольшая инфильтрация воздуха через гидробарьер и утеплитель на 1 кв/м присутствует? А если это умножить на всю площадь пола? А на полу - лежат листы ОСБ. Они - не пропускают поток, приходится воздуху протискиваться через щели между ОСб. В иных местах - коврик зависает, как на воздушной подушке. А паробарьер исправил ситуацию.
-
Пока было на улице тепло - так и было. Ничего не "свистело. А как похолодало - затопили буржуйку. Тяга в дымоходе - ого-го! Т.е. из дома на улицу через трубу вылетает воздух. В доме образуется разрежение. Небольшая инфильтрация воздуха через гидробарьер и утеплитель на 1 кв/м присутствует? А если это умножить на всю площадь пола? А на полу - лежат листы ОСБ. Они - не пропускают поток, приходится воздуху протискиваться через щели между ОСб. В иных местах - коврик зависает, как на воздушной подушке. А паробарьер исправил ситуацию.
Так было. После того, как вставили окна, но подоконники пока не ставим (в этот проём и в откосы будем пеноизол подливать), из этого проёма сильно сквозило, пока не заделали с помощью целофана и монтажной пены; потом отверстия под розетки во внешних стенах, из них дуло, как из вентилятора, тоже справились целофаном и монтажной пеной.Ещё один косячёк допустили: примыкание пролёта стены к полу (на посту №9 голубым цветом, где стена ставится) нужно было на герметик садить, а так оттуда сквозит, заделаем герметиком, это место, которое плинтусом прикрывается.
Как только справились со квозняками (из розеток и подоконников), сразу в доме стало тепло.
-
Пока было на улице тепло - так и было. Ничего не "свистело. А как похолодало - затопили буржуйку. Тяга в дымоходе - ого-го! Т.е. из дома на улицу через трубу вылетает воздух. В доме образуется разрежение. Небольшая инфильтрация воздуха через гидробарьер и утеплитель на 1 кв/м присутствует? А если это умножить на всю площадь пола? А на полу - лежат листы ОСБ. Они - не пропускают поток, приходится воздуху протискиваться через щели между ОСб. В иных местах - коврик зависает, как на воздушной подушке. А паробарьер исправил ситуацию.
Хм. Оч интересно. Это только с полами так? А стены как?
-
Хм. Оч интересно. Это только с полами так? А стены как?
Вы отвечаете на не на мой вопрос, но чтоб небыло недоразумений, поясняю:
у меня окна в стенах, и розетки тоже.
-
И сколько этот дом по финансам встал без внутренней отделки, если не секрет (без стоимости участка) - материалы плюс стоимость работ?
Не секрет, дом не на продажу, для старшего сына строю, еслиб на продажу, не заморачиваллся бы на ЦСП, ОСП в любом магазине в 2 раза дешевле, а я контейнер из Омска гнал.
Как писал раньше - фундамент обошёлся в 300 000 руб., как писал раньше, он расчитывался на более тяжелый дом, т.е. обложенный кирпичём, т.е. фендамент для чисто каркасного домя можно было сделать дешевле: меньше свай, Уже ростверг (бетон цену определяет), тысяч 100 можно было бы сэкономить (это 10 м куб бетона из 34 затраченых) На продажу строят жутко просто: забуриваются буром Ф 200, вставляют металлические трубы, поверх труб швеллер, и фундамент готов. такой дом стоит по соседству с моим строящемся, лет 30 простоит и потом упадет на бочёк. Конечно со временем можно под дом другой фундамент подвести, только к этому моменту у каркасного деревянного дома где то стоечка подгниёт, где то балочка, т.е. такой фундамент для такого каркасного (чисто из дерева) оправдан. Напоминаю, у меня каркас железобетонный, на такой каркас ушло 20 м куб бетона, в рублях это около 200 000 , удорожание по отношению к деревянному каркасному дому составило 1200 руб/м кв.
Так вот: фундамент 300 000 руб
всё остальное - 2 600 000 тысяч, но во всё остальное всё-таки частично вошла внутренняя отделка: когда появилась крыша и шли дожди, внутряннка шпаклевалась и шлифовалась, так что внутри стены ровные, сын (его жена) склоняеся к обоям, весной поклеят сами. Замечу сразу, что трубы отопления, водоснабжения (горячего тоже) канализацию я делал сам и в стоимость затрат не включал, как и задувку пеноизолом. Кстати, на продажу в Хабаровске дома утепляют утеплителем толщиной 15 см, а у меня 35. Конечно пеноизол я считал по себестоимости смолы, ведь сам для себя заливал из своих материалов.
Получившаяся цена за квадратный метр: (2600000+300000)/170 = 17000 за кв. м. Но сравнивать не с чем, только косвенно можно: на рынке предлагают каркасные дома (без бетоннгого каркаса) за 15 тыс за метр, но там ОСП а не ЦСП (а это как саман и обоженный кирпич соотносятся); во вторых толщина стен 15 см, а у меня 35,т.е налицо более чем двукратное снижение эксплуатационных расходов на отопление в течении ближайших 70 лет; в третьих качество дерева: у меня лиственница, понятное дело,не во всех регионах это доступно, но по долговечности ... не сравним ни с одной ёлкой, а лиственничные породы вообще не следует применять для каркасника
Какие затраты ещё предстоят:
- Водоснабжение. Бурениеартезианской скважины - 100 тыс;
- Канализация внешняя - строительство локального очистного сооружения с обширным дренирующим полем (глина вокруг) 200 тыс
- Отопительная система: электрокотёл с теплоаккумулятором не меньше 2-х тонн, т.е. на чердаке будет стоять ёмкость, воду в которой будет нагревать эл.энергия ночью, т.е в 3 раза дешевле дневной эл. энергии, а днём эта наретая вода будет обогревать дом. В качестве резерва хочу предесмотреть котёл на твёрдом топливе. Это обойдётся в 50 000 руб (монтажные работы буду делать сам)
Для каждого региона свои цены, но у нас за такие деньги можно купить около 60 метров благоустроенной квартиры, в соседнем Владивостоке - только 30. Ну конечно тут земля подвязывается и здорово тянет, но это у кого как.
-
... Сверху на сетку положили плёнку - гидробарьер Изоспан-А в 2 слоя. Забегая вперёд для полного ответа: паробарьер в виде плёнки Изоспан-В ложили на лаги, склеивали стыки 2х сторонним скотчем с нахлёстом 15 см, а поверх паробарьера перекрывали пол плитой ЦСП в 2 слоя , второй слой с разбегом по отношению к первому, чтоб стыки первого и второго не совпадали. ...
Цитата от изветного телегероя:" Так вона оно чё получается, Петрович!!!!"
А я - протупил. В договоре написал "утепление". В стены также лили, но там паробарьер был, обычный полиэтилен в 1 слой. И - по стенам все ОК. А из пола - засвистело.
Может, есть смысл в дальнейшем в договорах формулировку писать " изгтовление пеноизола в количестве столько-то кубов"? А то мне этих клиентов жалко стало. Не стал с ними "бодаться". Реально в доме - холодно, маленький ребенок, простые работяги, домишко на кредиты поставили и сразу вселились... Тем более всех делов-то было - подняли листы ОСБ и под них уложили самый простой полиэтилен.
Самое прикольное, что когда делаем мансарды, то претензий НИКОГДА НЕТ, даже если явные огрехи имеются. Ну типа там пленку сикось-накось криворукие монтажники кое-как прилепили, щелей понаоставляли. Я так понимаю, из мансарды "свистит" в обратную сторону, т.е. наружу, потому как-то незаметно. А из пола, из конкретной щели - получается как в трубе Вентури. Жуткий эффект.
Теперь вот есть повод задуматься, как дальше действовать. Домик моему клиенту обошелся в невероятно малые деньги, т.е. каркасники - РУЛЯТ!!!! И ожидается их еще масса.
Наверно, есть смысл браться за утепление только полностью, чтобы мои работяги и пленки цепляли, и полы настилали. Или только так - "мы Вам лишь продаем материал в объеме N кубов".
-
... да и в стены доливку для компенсации усадки нужно сделать, это весной.
А надо ли?
Может для начала есть смысл сделать термофотографию "как есть", а уже по итогам - принимать решение по "доливке". Тут дело не в экономии. Для Вас она - копейки. Важен принципиальный момент. Вам потом клиентам ЭТО предлагать.
Хотя, с другой стороны, технология задувки крошки пеноизола, представленая ГРИБОМ, походу, отметает все сомнения у потенциальных клиентов. Вот только где ее, крошку эту . брать?
-
На фото - обшивка дома плитами ЦСП, ...
А почему выбор пал именно на ЦСП? А плиты ОСБ рассматривали для применения? В чем преимущества тех и других? Недостатки?
Пока беглый анализ инфы в инете показал, что ЦСП в Украине в 2 раза дороже ОСБ.
-
Хм. Оч интересно. Это только с полами так? А стены как?
В нашем случае со стенами все было ОК. На каркас предварительно закрепили паробарьер. Ну т.е. здравый смысл подсказывает, что тут не спасет ни стекловата, ни задувка крошкой. Разве что ППУ напылять!!!! ЧТо по цене будет в разы дороже самого домика!!!
:D
-
Не секрет, дом не на продажу, для старшего сына строю, еслиб на продажу, не заморачиваллся бы на ЦСП, ОСП в любом магазине в 2 раза дешевле, а я контейнер из Омска гнал.
ОСП, это то, что мы называем ОСБ?
См. фото ниже.
На продажу строят жутко просто: забуриваются буром Ф 200, вставляют металлические трубы, поверх труб швеллер, и фундамент готов.
В нашем случае опустили трубу из асбоцемента, и уже в нее заливали бетон. (см. фото) У Вас - в мешки лили. Не знаю, как правильнее будет?
- Канализация внешняя - строительство локального очистного сооружения с обширным дренирующим полем (глина вокруг) 200 тыс
Чет стоимость какая-то космическая. У меня "самопальная" дренажная система. Правда - в суглинистом грунте. Обошлась чего-то ... до 500 $. Работает, как часики. Делал по схемам из книжки "для частников" чего-то там 1963 г. издания...
Отопительная система: электрокотёл с теплоаккумулятором не меньше 2-х тонн, т.е. на чердаке будет стоять ёмкость, воду в которой будет нагревать эл.энергия
А зачем Вам на чердаке такое счатсье весом в 2 т? А под пол не логичнее будет разместить?
В качестве резерва хочу предесмотреть котёл на твёрдом топливе.
Сразу вопрос по эксплуатации системы отопления каркасников. Неоднократно слышал (читал), что особенностью их является отсутствие инерционности дома по теплонакоплению. Причем, это фактор представляют как НЕДОСТАТОК. И то, что это именно НЕДОСТАТОК, а не просто особенность такого дома, я уже на собственной шкуре ощутил. Наш клиент, ессно, во всем обвинил пеноизол: " Вот пока буржуйку топим - тепло. Как выгорит - сразу становится холодно".
Для каждого региона свои цены, но у нас за такие деньги можно купить около 60 метров благоустроенной квартиры, в соседнем Владивостоке - только 30. Ну конечно тут земля подвязывается и здорово тянет, но это у кого как.
У нашего клиента домик стоит на садовом участке. Т.е. по "бамажкам" проходит как садовый. Никаких тебе разрешений-согласований не надь. Домик в 2 этажа и общей площадью чего-то примерно в 100 м кв вышел в 55 000 грн !!!!! (7 000 $). Єто пока без внутренней отделки и утепления второго этажа. ПОка только первый этаж изнутри обшили гипсокартоном и утеплили.
-
то Poker: Работу Вы проделали коллосальную и со стройкой дома и с отражением её этапов здесь на форуме, побольше бы таких людей как Вы и глядишь в России людям жить стало бы легче (в финансовом плане), а вообще за помощь в теплосбережении - утеплении, специалистам уже нужно молоко давать за вредность - такие клиенты попадаются, что либо молоко либо валерианка ;)
Можно поподробнее насчёт розеток, из них всегда реально дует, как Вы решили этот вопрос?
Я одеваю на сборный подрозеточник с розеткой медицинскую перчатку из аптеки, цена вопроса копеечная, но не уверен в долговечности данного решения.
-
...
Можно поподробнее насчёт розеток, из них всегда реально дует, как Вы решили этот вопрос?
Я одеваю на сборный подрозеточник с розеткой медицинскую перчатку из аптеки, цена вопроса копеечная, но не уверен в долговечности данного решения.
Да скорее всего - никак. Похоже, до обнаружения этой проблемы у него еще "процесс" не дошел. Вот как достроится, вселится - тогда и выяснится для него наличие этой проблемы.
Спасибо, Антон, что обратил внимание на ЭТО. Есть повод подумать.
Вижу 2 аспекта озвученой проблемы.
1) Технический. А действительно, чего делать, чтобы из розеток не дуло?
2) Момент ответственности. Кто реально несет ответственность за то, что "дует из розеток" (из щелей в полу, из щелей в стене).
Вот некоторые мысли сразу по п.2). Чтобы в будущем не приходилось пить молоко за "вредность клиентов" желательно эти моменты заранее предвидеть и как-то обговаривать (вписывать в договор), ну т.е. буквально, чтобы однозначно и по тексту договора следовало, и клиент это понимал, что:
а) продать клиенту (изготовить на заказ) 5-10 кубов пеноизола - это одно, и цена за это соответствующая;
б) выполнить работы по утеплению в соответствии с проектом (именно такая формулировка, а ни в коем случае не расплывчатое "утеплить дом") - это совсем иное, чем "изготовить 10 кубов пеноизола".
в) разработать проект утепления - это совершенно иная работа, нежели "выполнить работы в соответствие с проектом".
Обычно профессиональные строители-подрядчики эти нюансы знают и понимают, и там проблем нет. А вот частник, который зачастую строится первый и последний раз в жизни, обычно прдеставляет себе картинку как покупку тапочек в магазине: "а подайте мне вон те примерять... а теперь вот эти... не.... не буду брать у Вас, через 2 палатки возьму, там дешевше".
Применительно к нашей ситуации это будет выглядеть так: " А вы ж строители, вот и делайте, как считаете нужным..."
Потом:
"Ой...чего-т мне не нравится, а переделайте ка вот так..."
ЗАтем следует:
" Ой....опять не то...а переделайте по новой"
Ну и в конце:
" Да ну Вас нах... забирайте свои манатки, валите нах. и верните мне деньги за испорченый материал".
Как показывает практика, переубедить такого клиента - себе дороже. Потому НЕОБХОДИМО эти моменты конкретно в договорах прописывать в мельчайших подробностях: пеноизол - отдельно, утепление - отдельно, проект - отдельно. А т.к. такой клиент скорее всего начнет упираться, торговаться и т.п., то нужно и из этого извлечь максимальную пользу. Например - в процессе переговоров соглашаться на все его условия, снижать цены до самого низу, всячески оттягивать... И в самом конце "подарить" его своему конкуренту. Обычна пара-тройка таких вот клиентов - и конкурента нет.
Возвращаемся к вопросу 1). Чего все таки с розетками делать?
Малейший подсос воздуха через внешнюю обшивку - и будет свистеть.
Наверно,
а) надо таки тщательно заделывать внешние панели, все щели
б) предсмотреть "штатные дырки для сквозняков". Ну например в промышленных печах применяют так называемые "борова" - специальные воздуховоды, по которым извне подводят воздух к печи с улицы. В нашем случае должна быть продумана система вентиляции таким образом, чтобы был приток воздуха с улицы через специально предсмотреные каналы. Это исключит "несанкцинированные сквозняки".
Ну и есть смысл предусмотреть ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ НАГНЕТАТЕЛЬНУЮ вентиляцию со специальным вентилятором, который воздух в помещение ЗАКАЧИВАЕТ. Небольшое избыточное давление внутри всего дома избавит от необходимости мучительных поисков мельчайших щелей. Крупные дыры заделал - и все.
в) ну и не помешает поглядеть, а как эту проблему решают те, кто уже на практике такие дома строит-проектирует. Наверняка - как то уже решили.
-
то Poker: Работу Вы проделали коллосальную и со стройкой дома и с отражением её этапов здесь на форуме, побольше бы таких людей как Вы и глядишь в России людям жить стало бы легче (в финансовом плане), а вообще за помощь в теплосбережении - утеплении, специалистам уже нужно молоко давать за вредность - такие клиенты попадаются, что либо молоко либо валерианка ;)
Можно поподробнее насчёт розеток, из них всегда реально дует, как Вы решили этот вопрос?
Я одеваю на сборный подрозеточник с розеткой медицинскую перчатку из аптеки, цена вопроса копеечная, но не уверен в долговечности данного решения.
Спасибо за оценку моего скромного труда
На счёт розеток: на стакан -подрозетник (обычно синего цвета, но может быть и зелёного), в который предварительно вставлены провода, одевается целофан или мед. перчатка, отверстия под провода заливаются монтажной пеной, так же пена наносится на окружность дырки в стене, так чтобы пена контактировала и с плитой, и с парозащитной плёнкой, которая сразу за плитой должна быть и которая повреждается при сверловке отв. под розетку; стакан ставится на место, при необходимости монтажной пеной можно опять пройтись по отв., в которые провода проходят.
-
Извините не мог удердаться.
Человек строит дом с прицелом на 200 лет. Посмотрите на те дома которые построили 50 лет назад.
Вопрос: вы будете или точнее хотите в таких жить? (а 50 лет назад они были вершиной мечтаний).
А сваи надо было до глубины промерзания делать. Увлажненный грунт, промерзая в замкнутом объеме, создавает давление 211,5 МПа = 21150 т/кв.м поэтому не откладывая в долгий ящик сделайте отмоску вокруг всего дома.
Господа пеноизольщики мне кажется наш бизнес всеравно приведет к каркасникам. Так как применение пеноизола в строительтве каркасного дома заметно снижает себестоимость и скорость возведения его.
-
Возвращаемся к вопросу 1). Чего все таки с розетками делать?
Малейший подсос воздуха через внешнюю обшивку - и будет свистеть.
Наверно,
а) надо таки тщательно заделывать внешние панели, все щели
б) предсмотреть "штатные дырки для сквозняков". Ну например в промышленных печах применяют так называемые "борова" - специальные воздуховоды, по которым извне подводят воздух к печи с улицы. В нашем случае должна быть продумана система вентиляции таким образом, чтобы был приток воздуха с улицы через специально предсмотреные каналы. Это исключит "несанкцинированные сквозняки".
Ну и есть смысл предусмотреть ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ НАГНЕТАТЕЛЬНУЮ вентиляцию со специальным вентилятором, который воздух в помещение ЗАКАЧИВАЕТ. Небольшое избыточное давление внутри всего дома избавит от необходимости мучительных поисков мельчайших щелей. Крупные дыры заделал - и все.
Насчёт подсоса воздуха через внешнюю обшивку и её ликвидацию: а как тогда быть в моём случае? У меня вентилируемый фасад, потом продуваемая плёнка "ветрозащита" а неделе это решето из сотен мельчайших дырочек на кв. см., а потом утеплитель с открытой пористой структурой, через который свободно воздух проходит, а вот потом всё и начинается: электрик зафигачил дырку под розетку, повредив парозащитную НЕПРОДУВАЕМУЮ плёнку, да ещё и рзеточкой прикрыл.
На счёт закачки воздуха: ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ НАГНЕТАТЕЛЬНУЮ вентиляцию со специальным вентилятором, который воздух в помещение ЗАКАЧИВАЕТ какая для меня разница, сам я закачиваю уличный воздух с температурой -25, или этот воздух сам свистит в помещение. Чтобы создать противодавление, закачивать нужно больше, чем закачалось бы со сквозняками. как нагреть этот воздух - всёравно: или посредством штатного обогрева помещения, или нагревать нагнетаемый воздух, а это в копеечку выходит.
То о чём мы сейчас говорим, называется инфильтрацией
Сопротивление инфильтрации ограждающей конструкции складывается из сопротивлений каждого слоя этой конструкции Это правило, подтверждённое учёными, поэтому совершенно всё равно, в каком месте стоит непроницаемая мембрана - прилегает к внутренней отделке, или стоит с внешней стороны здания, или где-то посредине. Главное, чтоб в этой мембране дырок не было. Строительные правила для этой цели требуют, чтоб мембрана была цельной, для этого стыки мемраны должны быть с нахлёстом не менее 15 см, и слои склеиваются двусторонним скотчем.
Попозже размещу в библиотеке этого форума СВОД ПРАВИЛ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ (каркасных) ДОМОВ. там много полезного. Я старался придерживаться.
-
Извините не мог удердаться.
Человек строит дом с прицелом на 200 лет. Посмотрите на те дома которые построили 50 лет назад.
Вопрос: вы будете или точнее хотите в таких жить? (а 50 лет назад они были вершиной мечтаний).
А сваи надо было до глубины промерзания делать. Увлажненный грунт, промерзая в замкнутом объеме, создавает давление 211,5 МПа = 21150 т/кв.м поэтому не откладывая в долгий ящик сделайте отмоску вокруг всего дома.
Господа пеноизольщики мне кажется наш бизнес всеравно приведет к каркасникам. Так как применение пеноизола в строительтве каркасного дома заметно снижает себестоимость и скорость возведения его.
На счёт капитальности капитального строительства (200 лет) Какой то известный бизнесмен сказал: "я не могу себе позволить покупать дешевые (недолговечные) вещи. Те дома, которые построили 50-60 лет назад сейчас уже нужно снести из-за их ветхости и тесноты. Во первых они строились через 5 - 15 лет после войны, мой отец тоже такой строил из чего приходилось, а приходилось из горбыля, дом и сейчас стоит, только отцовского горбыля там уже нет - со временем убрали в процессе бесконечных ремонтов. Потом при Сов. власти давали под усадьбу только 6 соток, и площадь дома была лимитированной, у нас один пасечник построил по тем временам хоромы - задолбали партийные органы , сам не рад был. Посмотрим на Европу, которая не бомбилась в войну - там в одноквартирных домах, которым по 100 лет живут внуки и правнуки строителей, и что в этом плохого? А нашим соотечественникам , при вашем подходе, каждые примерно 30 - 50 лет придётся вкладываться в новое строительство. Вот сколько лет простоит дом, фото которого привёл Дмитрий? 30 лет не простоит - там фундамент детский, ну и всё остальное на подобии.
На счёт давления замёрзшего грунта - всё правильно но для случая или подпорной стенки, или подвального помещения, когда замёрзший грунт давит с одной стороны, а с другой пустота, а у меня на сваю такие давления со всех сторон одинаковые, они пытаются сжать бетонную сваю, На счёт отмостки: конечно сделаю, когда закончу с цоколем.
-
...
На счёт закачки воздуха: ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ НАГНЕТАТЕЛЬНУЮ вентиляцию со специальным вентилятором, который воздух в помещение ЗАКАЧИВАЕТ какая для меня разница, сам я закачиваю уличный воздух с температурой -25, или этот воздух сам свистит в помещение. Чтобы создать противодавление, закачивать нужно больше, чем закачалось бы со сквозняками. как нагреть этот воздух - всёравно: или посредством штатного обогрева помещения, или нагревать нагнетаемый воздух, а это в копеечку выходит.
...
Подобную систему ГЕРМЕТИЗАЦИИ, создание избыточного давления, я "спионерил" с систем противорадиоактивоной защиты бронетанковой техники. Там все устроено так. При пересечении танком зараженой местности есть вероятность проникновения радиоактивной пыли через щели. Поэтому нагнетающий вентилятор закачивает внешний воздух снаружи, причем этот воздух, прежде чем попасть вовнутрь, вначале проходит через фильтра. Внутри создается избыточное давление, воздух "свистит" наружу, не давая пыли с радиацией попасть внутрь танка.
Применительно к нашему случаю.
ВО первых, кругом стоят пленки и современные металлопластиковые окна. Ну т.е. я веду к тому, что естественной инфильтрации воздуха будет недостаточно для обеспечения потребного комфортного воздухообмена в доме. Вероятно, Вы предусмотрели какую-никакую систему вентиляции? Если нет, то это Ваше право, я сейчас веду речь о каркасниках вообще. Там в норме такая вентиляция предусмотрена. Многие уже пришли к тому, что надо ставить вентиляционные рекуператоры (самому такой соорудить - раз в 10 проще, чем пеноизольная установка ;)) Вам будет - раз плюнуть с Вашими руками из нужного места.
Ессно, такая система герметизации дома (избыточным давлением из системы вентиляции) - не исключает всех описаных ранее способов и методов устранения сквозняков. Разумеется, нужно обязательно выполнить ВСЕ описаные Вами процедуры, тщательно устранить все щели и т.п. Процесс - трудоемкий и затратный. И как бы тщательно мы все не сделали - микрощели, отверстия от электрика - все равно останутся. Вот как раз против них и предназначено наше избыточное давление.
То, что воздух придется догревать - согласен. Но речь идет не балансе "поступление тепла-подогрев дома-потери". Потери будут по любому, догревать - придется В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.
И если уж система принудительной вентиляции все равно в доме присутствует, то что нам стоит немного "доработать"!
Что нам это даст?
1) В целом баланс теплообмена не изменится, да и не для этого мы огород городим.
2) А вот "несанкционированные" сквозняки - победим. Одно дело, когда у нас сквозит из недоступной для заделки щели, холодный воздух непредсказуемо потоком над полом движется к вентрешетке. А на полу - ребенок, например?
И совсем иной компот, когда мы эти сквозняки из минищелей ликвидируем простой перестановкой вентилятора системы вентиляции дома.
По моему, это настолько просто и очевидно, что уже должно быть реализовано в каркасниках. Ну не один же я такой умный? Просто мы каркасниками не занимались, и не знаем про подобные решения.
-
... Вот сколько лет простоит дом, фото которого привёл Дмитрий? 30 лет не простоит - там фундамент детский, ну и всё остальное на подобии.
Ну вообще-то там в асбоцементную трубу залит бетон. В фундаментах не разбераюсь, как для нашей местности правильно. У нас считается глубина промерзания до 1 м, почвы все более суглинки...Впрочем, мои клиенты могли и в этом вопросе напортачить, а не только в конструктиве полов. Домик то - супербюджетный. Даже проект ЗАБЕСПЛАТНО скачали где-то в ИНЕТЕ.
-
...
На счёт давления замёрзшего грунта - всё правильно но для случая или подпорной стенки, или подвального помещения, когда замёрзший грунт давит с одной стороны, а с другой пустота, а у меня на сваю такие давления со всех сторон одинаковые, они пытаются сжать бетонную сваю, ...
А как насчет давления на сваю СНИЗУ? Я так понимаю механику сего момента, что если свая не насквозь протыкает слой промерзающего грунта, то расширяясь при замерзании грунт будет пытаться сваю вытолкнуть вверх. ТАк?
-
Подобную систему ГЕРМЕТИЗАЦИИ, создание избыточного давления, я "спионерил" с систем противорадиоактивоной защиты бронетанковой техники. Там все устроено так. При пересечении танком зараженой местности есть вероятность проникновения радиоактивной пыли через щели. Поэтому нагнетающий вентилятор закачивает внешний воздух снаружи, причем этот воздух, прежде чем попасть вовнутрь, вначале проходит через фильтра. Внутри создается избыточное давление, воздух "свистит" наружу, не давая пыли с радиацией попасть внутрь танка.
Применительно к нашему случаю.
ВО первых, кругом стоят пленки и современные металлопластиковые окна. Ну т.е. я веду к тому, что естественной инфильтрации воздуха будет недостаточно для обеспечения потребного комфортного воздухообмена в доме. Вероятно, Вы предусмотрели какую-никакую систему вентиляции? Если нет, то это Ваше право, я сейчас веду речь о каркасниках вообще. Там в норме такая вентиляция предусмотрена. Многие уже пришли к тому, что надо ставить вентиляционные рекуператоры (самому такой соорудить - раз в 10 проще, чем пеноизольная установка ;)) Вам будет - раз плюнуть с Вашими руками из нужного места.
Ессно, такая система герметизации дома (избыточным давлением из системы вентиляции) - не исключает всех описаных ранее способов и методов устранения сквозняков. Разумеется, нужно обязательно выполнить ВСЕ описаные Вами процедуры, тщательно устранить все щели и т.п. Процесс - трудоемкий и затратный. И как бы тщательно мы все не сделали - микрощели, отверстия от электрика - все равно останутся. Вот как раз против них и предназначено наше избыточное давление.
То, что воздух придется догревать - согласен. Но речь идет не балансе "поступление тепла-подогрев дома-потери". Потери будут по любому, догревать - придется В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.
И если уж система принудительной вентиляции все равно в доме присутствует, то что нам стоит немного "доработать"!
Что нам это даст?
1) В целом баланс теплообмена не изменится, да и не для этого мы огород городим.
2) А вот "несанкционированные" сквозняки - победим. Одно дело, когда у нас сквозит из недоступной для заделки щели, холодный воздух непредсказуемо потоком над полом движется к вентрешетке. А на полу - ребенок, например?
И совсем иной компот, когда мы эти сквозняки из минищелей ликвидируем простой перестановкой вентилятора системы вентиляции дома.
По моему, это настолько просто и очевидно, что уже должно быть реализовано в каркасниках. Ну не один же я такой умный? Просто мы каркасниками не занимались, и не знаем про подобные решения.
В "точку" прямо. В странах каркасного домостроения, этот вопрос решен подобным способом. Там есть один ньюанс:
- В домах с такой системой вентиляции никогда не бывает Пыли на подоконниках.
- Система отопления и рекуперации объеденена в одну. Это воздушное отопление. У них проложены в межъэтажных перекрытиях ( деревяных) короба лдя подачи теплого воздуха из "котельной" в помещения. В каждой комнате есть дефлекторы для открытия или закрытия потока. Таким образом просто и красиво регулируют температурный режим в каждом помещении.
- Оказывается что "есть разница" подсос или избыточное давление. Известно, что теплых воздух обладает большим парционным давлением, чем холодный, по этому и не дает заходить холодному с наружи.
- А почему у нас заходит? - спросите вы. Ответ будет найден, если с термометром пройдете по высоте стены. Будет у пола +10, на высоте пояса +15, под потолком +20. А при Принудительно-воздушном будет на всех высотах +20. По этому и не будет заходить.
-
В "точку" прямо. В странах каркасного домостроения, этот вопрос решен подобным способом. Там есть один ньюанс:
- В домах с такой системой вентиляции никогда не бывает Пыли на подоконниках.
- Система отопления и рекуперации объеденена в одну. Это воздушное отопление. У них проложены в межъэтажных перекрытиях ( деревяных) короба лдя подачи теплого воздуха из "котельной" в помещения. В каждой комнате есть дефлекторы для открытия или закрытия потока. Таким образом просто и красиво регулируют температурный режим в каждом помещении.
- Оказывается что "есть разница" подсос или избыточное давление. Известно, что теплых воздух обладает большим парционным давлением, чем холодный, по этому и не дает заходить холодному с наружи.
- А почему у нас заходит? - спросите вы. Ответ будет найден, если с термометром пройдете по высоте стены. Будет у пола +10, на высоте пояса +15, под потолком +20. А при Принудительно-воздушном будет на всех высотах +20. По этому и не будет заходить.
Полностью согласен, нет пределов совершенству.
-
А как насчет давления на сваю СНИЗУ? Я так понимаю механику сего момента, что если свая не насквозь протыкает слой промерзающего грунта, то расширяясь при замерзании грунт будет пытаться сваю вытолкнуть вверх. ТАк?
Он не будет пытаться, он вытолкнет, от года к году, но заменто это только весной (стены домов с плохим фундаментом весной трескаются), потому что малозаглублённый фендамент зимой практически равномерно приподнимпется, а весной опускается по разному: или южные стороны бастрей прогреваются, там может опустится, а северные пока подняты, или в каком то месте под приподнятый фундамент земля подсыпалась больше, чем в другом, вод и осадка не равномерная.
Не обязательно, чтоб фундамент именно снизу выталкивало, это когда глубина промерзания глубже фундамента, фундамент может "зацепить" за бока - грунт к нему примерзает, становится одним целым с фундаментом, и вспучивается. Чтоб этого избежать фундамент засыпают ( обратная засыпка называется) сыпучими материалами: шлак, крупный песок, щебень ... Эти материалы действуют как "смазка": замля двигается, смазка деформируется, а фундамент стоит. Малозаглублённый фундамент можно "вылечить" утеплением: вокруг по периметру уложить на небольшую глубину пенопласт плашмя, чоб уменьшить глубину промерзания., иногда, как к примеру в моём случае: планировали кирпичные стены, а реально получился чисто каркасник, а фундамент расчитывался на приличный вес кирпичного дома, специально утяжеляют дом бетоном, чтоб сила действия вспучивания грунта была меньше силы противодействия: веса дома.
Про буронабивной фундамент: существ. 3 метода противодействия выдёргивающей сыле свай грунтом, примёржем к свае с боков:
1) Есть специальная опалубка гладкостенная пластиковая для свай, поройтесь в сети, найдёте описания;
2) После забурки отв. под сваи на её дне устраивают взрыв, получается свая с бульбой на конце, способ не распространяется широко из-за трудностей получения лицензии на взрывные работы с заморочками с хранением и учётом взрывчатки;
3) Завышеное углубление свай, что я и применил. Ниже уровня промерзания бетон цепляется за грунт за неровности стенок бурки, эта сила противодействует выдёргиванию.
Ещё я писал и представлял фото использования мешков, чтоб избежать шляпки на верху сваи,но по откликам думаю , что не все правильно поняли смысл, будто мешок на всю глубину бурки, мешок на высоту стандартного мешка , работает как опалубка верхней части сваи, чтоб шляпка не образовывалась
-
...
2) После забурки отв. под сваи на её дне устраивают взрыв, получается свая с бульбой на конце, способ не распространяется широко из-за трудностей получения лицензии на взрывные работы с заморочками с хранением и учётом взрывчатки;
...
Спасибо. Все грамотно расписано. Гдн-то попадалась инфа про сваи по технлогии ТЕСЕ (Российская компания, чего-то для частных затройщиков специализируется). Вроде у них есть технлогия получения "бульбы" внизу сваи механически. Ну типа бур специальной кнструкции. Вначале буришь как обычно, потом в нужном месте типа "дергаешь за вервочку", бур внизу раскрывается шире, и вырезает внизу "бульбу", точнее - шляпку.
-
Обещал поместить в библиотеку СВОД ПРАВИЛ по строительству и проектированию каркасников. Читайте Здесь:
http://forum.penoizol.zp.ua/index.php/topic,2415.0.html
-
Извините не мог удердаться.
Человек строит дом с прицелом на 200 лет. Посмотрите на те дома которые построили 50 лет назад.
К вопросу о долговечности строений. В библиотеке этого форума вот здесь :
http://forum.penoizol.zp.ua/index.php/topic,699.0.html
"ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ" есть раздел № 6 Долговечность наружных стен зданий , там Таблица 16 - Продолжительность эффективной эксплуатации различных конструкций наружных стен зданий до первого капитального ремонта 21-я строка:
Деревянные сборно-щитовые, каркасные (с применением ДВП, ЦСП, оргалита), утепленные минераловатными, пенополистирольными, пенополиуретановыми, торфяными, камышитовыми плитами и другими теплоизоляционными материалами 20 лет, а прогнозируемая долговечность таких строений (табл.15) 50 лет, т.е 20 лет жить и 30 ремонтировать, вот из этих соображений моё кап. строительство более капитально. Если и потребуется ремонт - бензопилой мой потомок вырежет проём между бетонных конструкций, и заложит чем-нибудь, что к тому времени будет, да и с ивестиционной точки зрения выгодней - удорожание при строительстве незначительное, а при продаже - существенный аргумент в сторону поднятия цены.
-
По телефону просят уточнений по технологии укладки бетона, в своём отчёте
забыл уведомить тех, кто пойдёт по моим стопам, а именно при заливке бетонного каркаса: конструкции , особенно колонны, не большого сечения и местами насыщены арматурой, этот фактор приводит к риску плохой укладываемости бетона - вибратор не пролазит. Чтоб исключить эту опасность применял пластификатор С-3 (найти его легко, нужно не много - мешка 25 кГ хватит на дом). Порошок бурого чвета разводится в воде с помощью миксера (эл. дрели с насадкой) (жижа становится тёмно-коричневой), сколько нужно на куб бетона - забыл, найдёте в инете, но не больше 4-х кГ/м.куб. Бетон становится очень жидким и самостоятельно без вибрирования укладывается во все щели. С другой стороны это свойство разжижения бетона опасно тем, что опалубка может не выдержать давления фактически жидкости, поэтому старайтесь заливать поэтапно - сначала 1/2 колонны, потом ригели, потом остальное. Это если заливать бетононасосом, а если бетон готовить на стройплощадке в бетоногмешалке - вопрос снимается, хотя с С-3 воды затворения можно меньше заливать в смесь, что поднитет качество бетона без увеличения цемента
-
По телефону просят уточнений по технологии укладки бетона, в своём отчёте
забыл уведомить тех, кто пойдёт по моим стопам, а именно при заливке бетонного каркаса: конструкции , особенно колонны, не большого сечения и местами насыщены арматурой, этот фактор приводит к риску плохой укладываемости бетона - вибратор не пролазит. Чтоб исключить эту опасность применял пластификатор С-3 (найти его легко, нужно не много - мешка 25 кГ хватит на дом). Порошок бурого чвета разводится в воде с помощью миксера (эл. дрели с насадкой) (жижа становится тёмно-коричневой), сколько нужно на куб бетона - забыл, найдёте в инете, но не больше 4-х кГ/м.куб. Бетон становится очень жидким и самостоятельно без вибрирования укладывается во все щели. С другой стороны это свойство разжижения бетона опасно тем, что опалубка может не выдержать давления фактически жидкости, поэтому старайтесь заливать поэтапно - сначала 1/2 колонны, потом ригели, потом остальное. Это если заливать бетононасосом, а если бетон готовить на стройплощадке в бетоногмешалке - вопрос снимается, хотя с С-3 воды затворения можно меньше заливать в смесь, что поднитет качество бетона без увеличения цемента
Так как с бетоном проработал 10 лет каждый день , позволю себе сделать маленькую поправку . С-3 дается по отношении к цементу , оптимальный вариант 250 гр. порошка С-3 на 50 кг (мешок) цемента.
Poker а у Вас С-3 еще остался ? В смолу не пробовали с таким же соотношением как к цементу ;) ?
-
Poker а у Вас С-3 еще остался ? В смолу не пробовали с таким же соотношением как к цементу ;) ?
Пробовал, но не впечатлило, с разной смолой (по времении хранения) получался разный результат.
-
Не стану бодаться.
Для сведения остальных. Та сумма которую вложил автор в свой дом, это только начало. Примерно третья часть, что бы войти и жить в нем.
Строящийся дом который показал Дмитрий заслуживет больше внимания.
Довольно голословное утверждение на счёт начала в 1/3. Внутри таккая же ЦСП, как и снаружи, швы и места под шурупы зашпаклёвыны, т.е стены ровные, полы тоже, можно вьеззать после устройства отопления. Не вижу разницы между моим домом и домом, который Дмитрий показал в смысле готовности, разница только в долговечности строительства ну и конечно некоторая в стоимости строительства. А на счёт того, что мои затраты - это только 1/3 от полных затрат, так это Вы Владимир К можете ошибаться, а вдруг 1/5-я? Вы же не знаете каой пробы золота будут унитазы и из какого района Якутии закажу каменные берёзки для балясин лестницы. Напичкать дом можно по разному: или лавками из неструганых досок, или ...
-
Тема создана по просьбе ув. Poker,а... и называется " Как я строю свой дом".
Владимир К может создать свою тему под названием "... А вот я строю по другому", а посты с безапеляционными выводами делать не след. Ваш пост удален.
-
Коротая долгие зимние вечера, в некотором роде освоил расчёты по теплотехнике. Поскольку в посторенном доме ещё не зимовали, как то определился, что жильцов ждёт.
Напоминаю исходные данные: площадь 2-х этажного дома 170 м кв
Площадь полов,потолков, стен, контактирующих с наружным воздухом - 380 м. кв, теплопроводность этой площади составл. 0,1 Вт/М К, т.е сопротивление R= 10;
площадь ж/б колонн и ригелей, утеплённых снаружи 10 см слоем пеноизола составл. 18 м.кв, их теплоплопроводность/сопротивление составл 0,25/4; площадь окон - 33 м.кв, их теплоплопроводность/сопротивление составл. 1,28/0,78.
Расходы тепла на отопление
Максимальная мощность теплопотерь в самую холодную пятидневку ( t= - 34 град.С) составл. 4,83 кВт, Средняя мощность теплопотерь за весь отопительный период - 2,74 кВт; расход эл. энергии за отопительный период (211 суток) - 13860 кВт. час.
Расходы тепла на вентиляцию
потребность в свежем воздухе м. куб/час // кГ/час : 100//120;
средняя мощность за отопительный период на нагрев приточного воздуха 3,88 кВт,
расход эл. энергии за отопительный период составит 20 000 кВт час (превышает расход на отопление)
Бытовые теплопоступления
Бытовые теплопоступления составят 8 400 кВт.час за отопительный период
Солнечная радиация
Приток тепла через окна с учётом их ориетации, поправки на облачность и др составляет за отопительный период 10 300 кВт. час.
Тепловой баланс
13 860 + 20 000 - 8 400 - 10 300 = 15 000 кВт час
Чтобы цыфры не были такими сухими разбавим их: если отапливаться эл. энергией, то затраты составят (при одноставочном тарифе)//(при двуставочном тарифе с применением теплоаккумулятора (с участием "ночного тарифа")) : 29 000/18 000 руб, или 137//85 руб/сутки или 4110//2550 руб в мес, или 24,17//15 руб/за кв. метр площади жилого помещения (а этих метров 170) (сравните со своими квитанциями и оху...... те с 2-мя буквами е)
Но пока это только расчёт. Что покажет практика - надеюсь отчитаюсь после нового отопительного периода. Сразу оговариваюсь: в расчётах не учавствуют расходы эл. энергии на горячее водоснабжение и бытовое электропотребление. Дом будет отапливаться только эл. энергией, котёл на ТТ ставим на всякий пожарный.