Заказчикам => Утепление стен => : Дмитрий 03/10/2011 21:18
-
Материал готовится.
-
Я себе второй и третий этаж буду строить каркасный, я усовершенствовал конструкцию и удешевил схему постройки каркаса, а магнезитовыми плитами утепляли куму пристройку а то у него в шкафу купе зимой лед на стене, с одной стороны белье всегда пахнет зимней свежестью, с другой стороны комната как дача только на лето))) хотя именно в этой комнате стоит конвектор, просто пристройку к дому строили две старушки в кирпич и то не везде связывали))) Так что боюсь что название ДОМ ИЗ МАГНЕЗИТА это сильно громко сказано)))) Но фотки выложу того чего наваяли, хотя мы троем с друзьями с самого первого дюбеля сами за 4 дня магнезит уложили, там газовые трубы мешали пришлось коробочки выкладывать чтоб трубы не обрезать)))
-
Вот обещанные фотки пристройки, толщина воздушной прослойки под магнезитом 15 см. Хорошо видно где залита пена ( магнезитовая плита темнеет от влаги, а там где профиля сухо.)
-
еще
-
:)
-
:)
-
:)
-
:)
-
:)
-
:)
-
Мне показалось, или у тебя пена жёлтого цвета?
-
Да смола была белая, и мы добавили пищевого красителя , и видно перестарались))
-
Да смола была белая, и мы добавили пищевого красителя , и видно перестарались))
а зачем добавляли краситель?
-
а зачем добавляли краситель?
На зиливках под давлением очень легко проверяется таким образом:
1. Идет ли у тебя в ПРИНЦЫПЕ материал? или чисто пена?
2. По цвету красителя контроль за перемешиваемостью (цветные разводья) и контроль по плотности ( оттенок должен быть одинаковый)
2. Чистым материалом запенивается дом облицованый белым кирпичем.
Под цветной, подбирается соответственно и цвет смолы ( розовый или красный, желтый, кремовый (под сайдинг)). Даже используя "пуск-стоп" все-равно где-нибуть да дриснеш на стену... потом веничком сметем... грация!
3. Цветной КФП теплее, чем белый. Только синий холоднее. ;D
-
На зиливках под давлением очень легко проверяется таким образом:
1. Идет ли у тебя в ПРИНЦЫПЕ материал? или чисто пена?
2. По цвету красителя контроль за перемешиваемостью (цветные разводья) и контроль по плотности ( оттенок должен быть одинаковый)
А по моему у тебя оборудование - херня. Оборудование должно быть таким, чтоб оператор следил только за наполняемостью объёма, в том числе и закрытого (работа под давлением), а по вашему ему нужно ещё и 256 оттенков различать (у лазерных принтеров HP столько оттенков серого)
-
Нет ничего в этом мире совершенного.
И у многих - примитивное оборудование. А как-то процесс контролировать надо.
Вот лишь небольшой перечень возможных аварийных ситуаций, приводящих к необходимости как-то это дело контролировать и прекрасно контролируемых добавлением красителя ценою 5 коп. на бочку:
описываю реальные ситуции, постоянно возникающие на практике:
1) закончилась смола в бочке;
poker, сколько стоит твоя автоматика контроля уровня смолы в бочке? И как сигнализирует об этом? Звуковая сигнализация? Или контрольная лампочка загорается?
2) на стройке искры от электросварки прожгли рукав, всасывающий смолу из емкости в установку. И вместо смолы начинает засасывать воздух. Т.е. смола продолжает поступать, но в меньшем количестве. По интенсивности окраски подобное - сразу видно. А сколько стоит твоя автоматика динамического контроля плотности? И по какому принципу она работает?
3) будьдозер переехал рукав подачи смолы в насос. Варианты: уронили сверху на рукав плиту или т.п. Соклько стоит и как устроена автоматика контроля поступления смолы при заливке в закрытую полость?
4) пока идет работа по заливке полости "под давлением", тупорылый гастарбайтер вместо бочки со свежей нормальной смолой нечаянно запитал установку старой смолой, которая с прошлого года затесалась... резко упала смешиваемость. Сколько стоит и по какому принципу работает автоматика, контрлирующая этот парметр? Как сигнализирует о неисправности? Варианты: звенит, пищит, моргает лампочкой, шлет СМС-сообщение на Ваш мобильник?
5) по ошибке в раствор впопыхах вместо кислоты влили похожий, прозрачный же, из такой же по виду канистры и такой же вязкий на вид - пластификатор. Т.е. в растворе - нет кислоты. При подкрашеной смоле это видно сразу визуально. А Сколько стоит Ваша автоматика контроля кислотности раствора? И что она меряет? pH? Как сообщает о несоответствии?
6)...
7)...
.....
......
328)...
329)...
Вот особо меня заинтриговал п. № 275. Что именно у Вас там происходит "не так", и какая автоматика это контрлирует?
;D ;)
-
А по моему у тебя оборудование - херня. Оборудование должно быть таким, чтоб оператор следил только за наполняемостью объёма, в том числе и закрытого (работа под давлением), а по вашему ему нужно ещё и 256 оттенков различать (у лазерных принтеров HP столько оттенков серого)
Полностью согласен с Вами! для установок где ничего и никогда изменить невозможно на ходу... ;D
Из памяти:
Приехал на обект, заранее обуреный и обсчитаный, как сейчас помню часчетная величина заливки была в 4.5. куба. Правда там был один нюанс...
У клиента был "домик в разных уравнях". Так вот. По заверению клиента " вот та часть над гаражом и слева пристроечка перекрыты бетонным поясом и не сообщаются пустотами с общим зданием. Поэтому утеплять там небудем!".
Ну и ладно... небудем, так небудем. ;D
Кода начал заливать, то вижу, что обманул меня товарисчь... есть там соединительные полости и пена буздует туда "на ура!".
Клиент бьетца головой об стену с криком "нету там ничего... клянусь здоровьем своих детей... я дом сам строил!".
Посамым приблизительным подсчетам там около 1.5 куба... А я смолы взял на объкт 100 литров, и ни грамма больше. Что делать?
Так вот эта установка - херня позволяет на ходу, подчеркиваю НА ХОДУ!
1. Менять плотность материала
2. Менять кратность пены
Соответственно, чтобы оперативно контролировать эти параметры подсветочка непомешает.
-
Я не знаю может у меня оборудование и херня, но я заливал второй раз в жизни и хотел твердо знать что у меня идет нормальный процесс, вот когда я протестирую установку и буду знать все плюсы, то тогда мне не надо будет красить смолу. А пока выслушаю любую критику.
-
Полностью с Вами согласен, буквально на ходу пришлось регулировать расход смолы, благодаря этому смолы осталось ровно стакан, а так пришлось бы заказывать и ждать смолу пару дней.
-
Сергей, ты как-то обмолвился, что как-то по хитрому по своему каркас придумал сооружать.
На фото - уже не видно, что да как. Может - схемку нарисуешь? В чем там НОУ-ХАУ?
И, кстати, что Вы за фундамент под пристройку соорудили? Тут же вся прелесть каркасников, что можно облегченные фундаменты делать. ТОже получается изрядное удешевление.
Кстати...вот тут у меня идея по заливке...как с усадкой можно побороться...
Если заливать по лету, когда - жара... лить низкую плотность, например - 10. Есс-но, будет усадка, как положено... но через пару месяцев - долить (додавить) через отверстия. Получится изрядная экономия из-за плотности, и, в тоже время, новый пеноизол легко разорвет ранее залитый и устранит усадку. Хм...хочу свой дом магнезитом обшивать с зазором в 15 см... наверно,так и буду делать... Можно для наглядности один лист снять и все сфоткать: первую заливку, усадку, подливку... Таким образом мождно получить высочайшее качество работ на низкоплотном пеноизоле. Сейчас то вынуждены по соображениям усадки высокую плотность давать...
-
Ну особо ничего такого не придумал просто из опыта постройки каркаса вытикало следующее; когда строишь каркас по канадской или американской технологии то каркас хлипкий, пока не обошьешь толстым листом ОСБ или магнезитом, а стоит он чем толще тем дороже и вот большие затраты и вытекают, а если врезать в каркас откосы с верхнего угла до нижнего и при этом захватить пару пролетов, то тогда каркас сам несет жесткость ( позже попробую нарисовать). Фундамент действительно можно заливать ленточный, желательно по углам углубить колоны в землю, дешево и сердито))))
-
Примерно так.
-
A фундамент можно и такой))
-
Примерно так.
Даладно! их так и строили. Это когда к жесткой несущей стене крепят листы, тогда "укосы" не надо. А так, самостоятельная конструкция, без этих распоров завалится еще во время строительства.
Сергей. Все стесняюсь спросить... а чево там красное торчит под окном? отверстие чем заделано? и почему под окном?
-
Там стоит конвектор, просто на время обшивки его сняли и мячик внутрь засунули чтоб не дуло :)
-
Про откосины это просто первая папавшая под руку фотка , я позже нарисую ( найду в какой проге) откосины идут в виде W по всей длине , причем ребром чтоб утеплитель был цельным а не разрывался в пролете на 2 части))
-
Про откосины это просто первая папавшая под руку фотка , я позже нарисую ( найду в какой проге) откосины идут в виде W по всей длине , причем ребром чтоб утеплитель был цельным а не разрывался в пролете на 2 части))
Нука-нука... вот здесь становится интересным.
-
А в какой проге лучше нарисовать?
-
А в какой проге лучше нарисовать?
а какие вы знаете проги?
можно тупо в паинте.. :) или в ворде..
ну можно и в кореле.. или в автокаде или маткаде или прочих инженерных прогах..
смотря что рисовать собрались..
-
А в какой проге лучше нарисовать?
А на листочке? потом через сканер вывесить?
-
Нука-нука... вот здесь становится интересным.
Вот типа так,))
-
, причем ребром чтоб утеплитель был цельным а не разрывался в пролете на 2 части))
А вот этот момент ГДЕ?
-
Блин видно художник я плохой))) Стеновая доска стоит поперек, тем самым создает толщину стены, а поперечная ложиться на нее плашмя, и врезаеться чтоб не выперала и не мешала обшивке. Получаеться что занимает место внутри стены только на свою толщину. Сейчас попробую нарисовать)))
-
Петерь понятно.
-
А стойки стеновые удобно расчитывать ( допустим снаружи магнезит с размером по ширине 1,22 м а внутри гипс с размером 1.25, так я стараюсь наружный размер считать от начала стены а внутренний от второй стойки, на размер гипса снутри, просто оставляю первый пролет незашитым а в конце зашиваю , и обрезков практически нет))) Конечно симетрия немного нарушаеться но к концу стены просто добовляю одну доску))
-
А не пойти ли, так сказать, дальше?
Если обшивку делать "комбинированую"? К стене крепить брусок 5х5 в горизонтальном направлении, а уже к нему по Вашим размерам в вертикальном? такой же 5х5. Общая толщина будет 10 см, но! будет соблюдено условие НЕРАЗРЫВНОСТИ утеплителя... ::)
-
А не пойти ли, так сказать, дальше?
Если обшивку делать "комбинированую"? К стене крепить брусок 5х5 в горизонтальном направлении, ...
К какой стене?
-
К какой стене?
Дмитрий! Вы иногда меня пугаете... ;D Думаете у этого дома будут только "наружные" стены из стекломагнезита? Обои клеим на КФП?
-
Можно вместо стеновых досок сделать стойки из брусков 50 х 50 и скрепить скажем на 4 соединения , тогда тоже будет цельное утепление))) и можно регулировать толщину стены скажем до 40 см. а так как стена будет пустая можно туда и трубы отопления провести, просто раньше приходилось сверлить отверстия в стеновой стойки для труб))
-
Извиняюсь за художественные способности, но думаю понятно будет))
-
Дмитрий! Вы иногда меня пугаете... ;D Думаете у этого дома будут только "наружные" стены из стекломагнезита? Обои клеим на КФП?
Не...еще будет и внутренняя стена из гипсокартона. Брус цеплят на внутреннюю стену?
Тогда непонятно, зачем на гипсокартон крепить горизонтально брус 50*50? Этож на что будет похож дом изнутри?
-
стати так канадцы строят, только вместо перемычек они вклеивают лист осб и тем самым регулируют толщину стены, но утеплитель не будет цельным)))
-
Не...еще будет и внутренняя стена из гипсокартона. Брус цеплят на внутреннюю стену?
Тогда непонятно, зачем на гипсокартон крепить горизонтально брус 50*50? Этож на что будет похож дом изнутри?
Имелось в виду чтоб под внутреннюю отделку гипсом набить брусья в нахлест стеновым балкам , чтоб утеплитель был цельным))и плюс удобно спрятать в стену радиатор и закрыть декоративной решеткой ))
-
Э..нееее!!
Умерла, так умерла!!!!
Согласитесь, звучит по разному, и означает разное:
1) крепить брус к стеновым балкам (Ваш варинат).
2) крепить брус к внутренней стене (вариант GL).
-
Я так понял вариант GL это- к внутреней стене прибить брусья, пот гипсокартон, для того чтоб сделать просвет для утеплителя, чтоб он был цельным. А я предлагаю вообще из брусьев собрать стеновые былки , тогда просвет будет толще и утеплитель цельный)))
-
Даже если сделать так, то утеплитель будет цельный а жесткость повыситься))
-
Э..нееее!!
Умерла, так умерла!!!!
Согласитесь, звучит по разному, и означает разное:
1) крепить брус к стеновым балкам (Ваш варинат).
2) крепить брус к внутренней стене (вариант GL).
Ну хорошо. Если предположить, что внутренняя стена все-таки будет ( ОСБ-ли, ГВЛ-ли, СМЛ-ли) а иначе каким образом закачаем КФП... то "крепить брус к стене" или "стену к брусу" имеет значение только в порядке выполнения работ.
Вот, например, Сережа в первом случае (домик на фото) будет "крепить брус к стене". А при строительстве С НУЛЯ, разумеется что первично пойдет каркас из брусочков, логично будет звучать "крепить стену к брусу".
А смысл заключается не в том, что и куда, и в какой последовательности крепим... а в устранении разрывов в утеплительном материале. Другое дело, что несущая способность у такого каркаса будет "неочень"... ;D хотя у сендвичпанелей внутренний слой тоже не несущий.
-
Фото я выложил первую попавшую под руку, это стандартная постройка под ППС и минвату там все пофиг, а наша задача подточить каркас под пеноизол, продумать все и жесткость каркаса и утепление, Кстате про жесткость я думаю что хуже не будет, хочу повториться что канадцы да и у нас сейчас применяют стеновую балку в виде двух брусков а между ними лист ОСБ , кстате лаги перекрытия тоже исполняют по такому же принципу. Лучше спрсить у Россиян у них я слышал сейчас гос программа по разрешению жил. проблем именно на постройки каркасников, значит и опыта побольше)) и лес свой в ассортименте.
-
http://www.karkaskomplekt.ru/node/2/
Вот нашел, просто найти лес для стены 40 см невозможно а так хоть метр толщиной))
-
:)
-
Лучше всего так)))
-
Я так понял вариант GL это- к внутреней стене прибить брусья,...
А я так понял, что формулирвки GL настлько неудачные, что поймут его - НЕ ТАК! как он хотел.
Вот Твой пример тому подтверждение.
Это еще Sandi нет на его голову!!! ТО бы ему ща рассказал, по чем в огороде капуста! ;D
-
А вот у меня вопрос ПО ДЕЛУ.
С каким шагом крепится лист СМЛ к брусу? В смысле как часто бурятся саморезы?
И чем заделывается шов между листами? Серпянка - это понятно... а какой вид шпаклевки предпочтительней?
-
Да там стандартрная технология для гипсокартона.
Все то же самое.
-
А вот у меня вопрос ПО ДЕЛУ.
С каким шагом крепится лист СМЛ к брусу? В смысле как часто бурятся саморезы?
И чем заделывается шов между листами? Серпянка - это понятно... а какой вид шпаклевки предпочтительней?
Мы брали саморезы с подрезкой для пластика, шаг где то см 20 , но по технологии надо оставлять зазор между листами 5 мм, не знаю для чего но скорей всего именно на шпатлевку или все таки тепловой зазор, на швы сетку (вначале промазать сам шов, а потом сетку, потом шов с сеткой) а лучше всего шпатлевать церезитом потому что влагу меньше впитывает и структуру штукатурке пожно придать ( типа короед или еще куча вариантов) мы решили машинкой для наброса расствора попробывать ,Ю там лепистки есть маленькие и пару больших , потом большие разглаживаються и получаеться нарядненько)) если интересует скину фотки)) А по большому счету магнезит не самый лучший материал, если наблюдать за рынком его осталось мало, хотя город у нас портовый его стали меньше завозить спроса нет))) лучше полубрусом и дешевле и красивее))
-
Да там стандартрная технология для гипсокартона.
Все то же самое.
на практике немного отличается от гипса, это зазорами и не стоит вкручивать шуруп под углом к краю отрывает кромку, видно магнезит более хрупкий . А лобзика на подрезку хватает на пару раз сильно тупиться ( я имею ввиду фигурную подрезку) а по ровной режется как гипс только лезвие ножа часто менять надо))
-
Да там стандартрная технология для гипсокартона.
Все то же самое.
А вот и нет!
и здесь же ответ Сереже на А по большому счету магнезит не самый лучший материал, если наблюдать за рынком его осталось мало, хотя город у нас портовый
По причине что СМЛ материал очень сложный в работе, требует специальных и технологий и требований к влажности во время монтажа... короче...гавно!
Пока ремонт сделал у себя в двушке, похудел на 5 кг, нервы стали ни к черту, сменил три бригады гипсокартонщиков, переделывал ВЕСЬ потолок дважды.
Фоты на телефон сделал особо интересных узлов... :o :o да в связи с переездами пока немогу найти USB кабель к нему чтобы скинуть на форум.
Вывод один: ( читается спокойным, но твердым голосом)
Я. С СМЛ. БОЛЬШЕ. НИКОГДА. НЕ. СВЯЗЫВАЮСЬ.
И всем не советую.
-
А вы в квартире магнезитом обшивали?
-
Чтоб со швами не играться можно отделать так.
-
А вы в квартире магнезитом обшивали?
Ну... как обшивал... потолки, фигурные такие, во всех каталогах, Гламур короче...бесовщина одна. ;D
Когда выбор встал между ГВЛ и СМЛ, то последний победил по причине именно жесткости, " непровисаемости" под действием времени и влаги (пара). А оказалось, что из мастеров, только ЕДИНИЦЫ умеют с ним работать. По этой причине ремонт растянулся на 3 месяца... точно на 92 дня! :o
-
Ну... как обшивал... потолки, фигурные такие, во всех каталогах, Гламур короче...бесовщина одна. ;D
Когда выбор встал между ГВЛ и СМЛ, то последний победил по причине именно жесткости, " непровисаемости" под действием времени и влаги (пара). А оказалось, что из мастеров, только ЕДИНИЦЫ умеют с ним работать. По этой причине ремонт растянулся на 3 месяца... точно на 92 дня! :o
Реклама рулит !!! Блин я в квартире и фигуры и стены с гипса и если ложить по технологии, профиля , размеры ячеек то стоит веками. Если честно то с магнезита внутри бы не решился )))
-
Все с гипса.
-
...
Я. С СМЛ. БОЛЬШЕ. НИКОГДА. НЕ. СВЯЗЫВАЮСЬ.
...
Чудак человек.
СМЛ - не боится влаги, потому его - на наружку. А гипсокартон - вовнутрь.Чем ты будешь свой каркасник понаруже лбшивать?
-
Чудак человек.
СМЛ - не боится влаги, потому его - на наружку. А гипсокартон - вовнутрь.Чем ты будешь свой каркасник понаруже лбшивать?
Лучше полубрусом ( и дешевле и красивее) или ОСБ эффект как и магнезитом если вовремя зашпатлевать)) но дороже чем полубрусом)
-
Чудак человек.
СМЛ - не боится влаги, потому его - на наружку. А гипсокартон - вовнутрь.Чем ты будешь свой каркасник понаруже лбшивать?
Только ОSB.
А по поводу "небоится влаги".
Только последняя бригада знала как работать с СМЛ. И начали свою работу с :
- А кондиционер работает?
- Не-а. Расключен.
- Пока его не подключите, боимся что не сможем правельно Вам установить СМЛ.
Итого: если первые две бригады - окна настежь.
Эти - окна все закрытые, кондюшник пашет день и ночь не выключаясь.
-
Реклама рулит !!! Блин я в квартире и фигуры и стены с гипса и если ложить по технологии, профиля , размеры ячеек то стоит веками. Если честно то с магнезита внутри бы не решился )))
Каюсь... купился под старость лет на фуфло. :o
Надо было тоже из ГКЛ.
-
Лучше полубрусом ( и дешевле и красивее) или ОСБ эффект как и магнезитом если вовремя зашпатлевать)) но дороже чем полубрусом)
Ну согласитесь, что полубрусом - дело вкуса. Если какой-то загородный домик " аля Винтаж", то можно. А в квартире как-то... хотя это мой личный взгляд.
-
...
Итого: если первые две бригады - окна настежь.
Эти - окна все закрытые, кондюшник пашет день и ночь не выключаясь.
ТАк а в чем там загвоздка?
-
Ну согласитесь, что полубрусом - дело вкуса. Если какой-то загородный домик " аля Винтаж", то можно. А в квартире как-то... хотя это мой личный взгляд.
Сори квартиру отделывать полубрусом это верх кощунства , разговор про дом а тут на вкус и цвет все лифчики разные, конечно как удобнее,))) Просто на старости лет захотелось поменять обстановку, жену поменять както не ..... 21 год вместе , не очень ..., детей ... вот и возникло поменять город Одессу на пригород... а тут другой менталитет и поэтому полубрус смотрится супер!!!! ;)
-
ТАк а в чем там загвоздка?
Влагонакопление. Сорбционное. Лист из жесткого превращается во что-то эластично-пластичное. Темнеет за сутки (как на фотографиях Дома из стекломагнезита). Потом начинает сохнуть... с треском и грохотом разрывает ЛЮБЫЕ соединения. Если каркас закреплен хорошо, то усадка может оторвать потолочный плинтус от стены! Пр этом сам потолок будет без трещин (хоть на этом спасибо)
-
Влагонакопление. Сорбционное. Лист из жесткого превращается во что-то эластично-пластичное. Темнеет за сутки (как на фотографиях Дома из стекломагнезита). Потом начинает сохнуть... с треском и грохотом разрывает ЛЮБЫЕ соединения. Если каркас закреплен хорошо, то усадка может оторвать потолочный плинтус от стены! Пр этом сам потолок будет без трещин (хоть на этом спасибо)
Вот чудак человек, распрашивал... интересовался.. а сам про этот магнезит знает больше чем китайци которые его производят)))
-
НИче не понимаю... и не отпервого уже слышу про проблемность...
можето разных материалах речь ведем?
Ну ...типа есть стекломагнезитовый лист китайский...
и - бывает еще "очень китайский".
Наши ж коробейники норовят из КИтая притащить что подешевле...
Я вон на примере наших насосов для установок уже в этом деле опыту поднабрался... Оказывается, если насос КИтайский, имеет соответсвующую цену, то даже если на нем и написано, что он "из нержавейки" - то очень даже прекрасно эта "нержавейка" в нашей среде раствора за пару месяцев растворяется... уж столько я этих насосов перепробовал. К то му же эта ихняя "нержавейка" - прекрасно магнитом притягивается... ПОка нормальный насос за 300 $ не подобрал... Вот и получается, что человек, кто не в курсе, будет после этого недоверять любой "нержавейке".
Вот как бы не оказалось, что и со стеклмагнезитом такая же история. Что есть "стекломагнезит" и есть "китайский стекломагнезит". А это - немножко две большие задницы!
..или разницы? (Сергей, как правильно говорят в Одессе?)
-
там еще оказалось швы заделываются не просто шпаклевкой, а вот этой хренью:
-
Настоящий Китайский от Ненастоящего отличается прямо в магазине, на глазок:
Посмотрите внимательно на пачку, если глазомера нет (по старинке), то можно с собой взять штангель электронный. Лист, который позиционируется как "десятка" имеет разбежку от 11 до 8 мм. И это в одной пачке! соответственно речь о разных партиях безсмысленна.
Настоящий Китайский весь ровненький, фаска под соединение выполнена безукоризненно! наружная поверхность имеет идеальную гладкость. Кстати её надо будет потом зашкуривать, иначе соединения крепкого не получится.
Цена ОДИНАКОВА!
-
Самый большой прикол, что любая нержавейка притягивается магнитом, ( из личного опыта, держал приемные пункты по цветмет в далекие 90) но только маленьким магнитом, и чем меньше магнит прилепает( по размерам магнита), тем чище нержавейка))) . А магнезит не может быть испанским , потому что рудники по добыче магнезита находятся в китае и только там, роазве что в разный провинциях,. А так как говорят про магнезит какая в попу разница мальчик или девочка)))
-
Настоящий Китайский от Ненастоящего отличается прямо в магазине, на глазок:
Посмотрите внимательно на пачку, если глазомера нет (по старинке), то можно с собой взять штангель электронный. Лист, который позиционируется как "десятка" имеет разбежку от 11 до 8 мм. И это в одной пачке! соответственно речь о разных партиях безсмысленна.
Настоящий Китайский весь ровненький, фаска под соединение выполнена безукоризненно! наружная поверхность имеет идеальную гладкость. Кстати её надо будет потом зашкуривать, иначе соединения крепкого не получится.
Цена ОДИНАКОВА!
Согласен на 100, и даже на глаз видно как в листе не по теме есть какието белые пятна резко отличающиеся от внешнего вида листа, как будто без марли или чем там служит арматура, а самое прикольное что эти пятна не намокают при заливке))
-
Стеклоткань с двух сторон.
-
Самый большой прикол, что любая нержавейка притягивается магнитом, ( из личного опыта, держал приемные пункты по цветмет в далекие 90) но только маленьким магнитом, и чем меньше магнит прилепает( по размерам магнита), тем чище нержавейка))) ...
Хрен его знает...
Только вот сейчас используем насос, на корпусе которого надпись MADE UN ITALIA, на пошипниках - MADE UN RUSSIA, "нержавейка" - не магнитится и служит который год.
-
Настоящий Китайский весь ровненький, фаска под соединение выполнена безукоризненно! наружная поверхность имеет идеальную гладкость. Кстати её надо будет потом зашкуривать, иначе соединения крепкого не получится.
У магнезитовой плиты две стороны, одна гладенькая прмо как под лицевую, а вторая как черновая, так вот без разницы какой ложить наружу, если устраивает гладкая то считай сэкономил на отделку, если под шпатлевку то лучше ложить шершавой чтоб потом не шкурить, Блин а чем шкурить если лобзик стачивается при нарезке, как абразив какой то, победитом что-ли?
-
Ну...хрен его в попу знает...
Только вот сейчас используем насос, на корпусе которого надпись MADE UN ITALIA, на пошипниках - MADE UN RUSSIA, "нержавейка" - не магнитится и служит который год.
Ну не в ущемление авторитета, просто возми маленький маленький магнит, ну очень маленький и попробуй))) Ща попробую, вроде у меня насос похожий?))
-
Не-а, шкурится только соединения, где потом шпаклевку будем наносить для укрепления листов. Сама поверхность листа просто грунтуется на ДВА раза! с обязательным просыханием каждого слоя. потом можно или подшпаклевывать ( у нас там проходит еще один ряд саморезов) или красить.
В противном случае... не дали высохнуть грунтовке - пропитке... возможен обратный отбой влаги из листа вместе с воздухом... мелкие пузырьки воздуха по поверхности краски и под шпаклевкой... зашкуриваем по-новой.
Короче гемор тот еще. :o
-
Не-а, шкурится только соединения, где потом шпаклевку будем наносить для укрепления листов. Сама поверхность листа просто грунтуется на ДВА раза! с обязательным просыханием каждого слоя. потом можно или подшпаклевывать ( у нас там проходит еще один ряд саморезов) или красить.
В противном случае... не дали высохнуть грунтовке - пропитке... возможен обратный отбой влаги из листа вместе с воздухом... мелкие пузырьки воздуха по поверхности краски и под шпаклевкой... зашкуриваем по-новой.
Короче гемор тот еще. :o
Во блин Евпатий Коловрат , таких подробностей я не знал, сейчас только предстоит зашпатлевывать швы, а ( а всетаки шорошо что это куму а не мне), себе магнезит ложить не буду)))
-
Ну...хрен его в попу знает...
Только вот сейчас используем насос, на корпусе которого надпись MADE UN ITALIA, на пошипниках - MADE UN RUSSIA, "нержавейка" - не магнитится и служит который год.
А всетаки магнит берет насос даже с надьписью зроблено в италии, тока магнит маленький 1мм на 5 мм )) Да это дело не в том что не нержавейка, просто нержавейка тоже магнитится))) Но слабей))) Кстате так ее заразу и проверяют, большой магнит не берет а маленький берет- значит нержавейка))
-
Во блин Евпатий Коловрат , таких подробностей я не знал, сейчас только предстоит зашпатлевывать швы, а ( а всетаки шорошо что это куму а не мне), себе магнезит ложить не буду)))
А что тогда ложить?
-
А что тогда ложить?
ОСБ неплохо и по ходу влаги меньше питает, сайдинг ( где то видел рекламу ) по цене 26 грн метр2 , вагонку, или чистое дерево. А лучше всего облицовачный красный керпич, но дорого зараза)) Но результат супер , видел один раз - дворец!!!
-
А лучше всего облицовачный красный керпич, но дорого зараза)) Но результат супер , видел один раз - дворец!!!
А OSB оклееный плиткой "под клинкер" не рассматриваете?
-
Только ОSB.
А по поводу "небоится влаги".
Только последняя бригада знала как работать с СМЛ. И начали свою работу с :
- А кондиционер работает?
- Не-а. Расключен.
- Пока его не подключите, боимся что не сможем правельно Вам установить СМЛ.
Итого: если первые две бригады - окна настежь.
Эти - окна все закрытые, кондюшник пашет день и ночь не выключаясь.
Влаги он боится, но как пишут производители ( им верить себя поиметь) что при высыхании он не теряет свойств. Хотя слышал про антирекламу в которой показали насосную станцию где через время магнезит превратился в труху. Может продавц ОСБ заказали рекламу, потому что цена нагавно... не нагавногу идет, разница небольшая))
-
А OSB оклееный плиткой "под клинкер" не рассматриваете?
Вас из дас " Клинкер" что за зверь такой? Ну я больше склоняюсь к дереву ( повторяюсь) полубрус или доска декоративная, но пока жду конца кризиса))) просто сильно цена на недвижимость упала, с ляма на 100 тыщ, про квартиры я вообще не говорю, жду любой кризис заканчиваеться поднятием цен на недвижимость а там посмотрим, до него деньги вложены были в дом в Затоке на берегу моря, продам и свой дом дострою, может что то новенькое в строительстве придумают)))
-
Влаги он боится, но как пишут производители ( им верить себя поиметь) что при высыхании он не теряет свойств. Хотя слышал про антирекламу в которой показали насосную станцию где через время магнезит превратился в труху. Может продавц ОСБ заказали рекламу, потому что цена нагавно... не нагавногу идет, разница небольшая))
Может влаги и небоится... но видна значительная усадка после высыхания, значит есть удлинение при влагонакоплении. Так вот и шпаклевать стыки надо после того, как высохнет до приемлемой влажности.
-
Может влаги и небоится... но видна значительная усадка после высыхания, значит есть удлинение при влагонакоплении. Так вот и шпаклевать стыки надо после того, как высохнет до приемлемой влажности.
Может из этих соображений производители требуют оставлять зазор между листами 0,5 см а снизу от фундамента 1 см.
-
Может из этих соображений производители требуют оставлять зазор между листами 0,5 см а снизу от фундамента 1 см.
А какая разница в оставленом зазоре, если лист влажный? после высыхания его все-равно порвет?
-
Блин меня уже совесть мучает, зачем я посоветовал куму магнезит, Это Дмитрий виноват, он посоветовал создать тему про магнезит, узнал про него про этот магнезит столько гадостей)) а так жил бы спокойно и с кумом иногда пиво пил а так ох убьет он меня. а я так свой дом и не построю)))мы с ним на подводную охоту ездим вместе . так там он меня точно пристрелит)))
-
Блин меня уже совесть мучает, зачем я посоветовал куму магнезит, Это Дмитрий виноват, он посоветовал создать тему про магнезит, узнал про него про этот магнезит столько гадостей)) а так жил бы спокойно и с кумом иногда пиво пил а так ох убьет он меня. а я так свой дом и не построю)))мы с ним на подводную охоту ездим вместе . так там он меня точно пристрелит)))
Можно съиграть на опережение... ::) Кум не знает про стелосагнезит ничего? вот и ладненько... пригласите его на подводную охоту первым... а мы никому ничего не скажем. ::)
-
Можно съиграть на опережение... ::) Кум не знает про стелосагнезит ничего? вот и ладненько... пригласите его на подводную охоту первым... а мы никому ничего не скажем. ::)
Супер !!! ;D ;D завтра же приглашу его на черные камни, там такой клев что он позабудет все на свете)))
-
хаааааааааа......... Санди на вас нет..
"спокойно козлодоеув.. сядем все!" :))
-
Блин меня уже совесть мучает, зачем я посоветовал куму магнезит, Это Дмитрий виноват, он посоветовал создать тему про магнезит, узнал про него про этот магнезит столько гадостей)) а так жил бы спокойно и с кумом иногда пиво пил а так ох убьет он меня. а я так свой дом и не построю)))мы с ним на подводную охоту ездим вместе . так там он меня точно пристрелит)))
5 минут назад специально созвонился со спецом, который один из первых в Украине начал обшивать дома СМЛ под пеноизол. И он подтвердил мои предположения про то, что стекломагнезит бывает "китайский" и "очень китайский". Именно про этот "очень китайский" вы сейчас и пишите. Нормальный СМЛ не имел проблем с влагой и т.п. усадкой.
История вопроса такова. Когда несколько лет назазад начали искат альтернативу оштукатуреному ППС, то прекрасно все получалось с СМЛ. Правда, он имел соответсвующую тогда относительную цену и качество. И все было гут! Сегодня же появилась масса "очень китайского", отличающегося по цене почти в 2 раза.
С другой стороны, сегодня уже развито производство ОСБ, и по цене они (ОСБ и СМЛ) стали сопоставимы. Т.е. есть смысл перейти на ОСБ с чем всех и поздравляю. А китайцам - привет!
-
К стати пол советуют тоже ложить с магнезита , только толщина от 1,5 см , вот тут наверно точно надо с микрометром качество проверять.Хотя по цене дешевле палубный пол с чистого дерева)))
-
Немцы не зря с нас прикалываются, дома строим с гипса и всякой гадости, а заборы и сараи с чистого дерева))) :)
-
http://www.karkaskomplekt.ru/node/2/
Вот нашел, просто найти лес для стены 40 см невозможно а так хоть метр толщиной))
Вот информация по Вашей ссылке заинтриговала...
Задумался, а как подобное проще всего реализовать самостоятельно?
А если к краю ОСБ полубрус на клей сажать, тот же ПВА, и саморезами крепить? Затем с противоположной стороны от бруса - вторую половинку на клей и саморезы?
С другой стороны, на днях лил в ДОнецке каркасник... так его собрали из оцинкованого профиля. Деревянные брусы стояли по углам, как опора для крыши.
-
Вот информация по Вашей ссылке заинтриговала...
Задумался, а как подобное проще всего реализовать самостоятельно?
А если к краю ОСБ полубрус на клей сажать, тот же ПВА, и саморезами крепить? Затем с противоположной стороны от бруса - вторую половинку на клей и саморезы?
С другой стороны, на днях лил в ДОнецке каркасник... так его собрали из оцинкованого профиля. Деревянные брусы стояли по углам, как опора для крыши.
Не спорю , может это и классно, но тогда нарушаеться цельность утеплителя, и надежность клея под сомнением.
Мне кажется что вариант с брусками надежней и дешевле , а самое главное что стена может быть любой толщены с найменьшими затратами , причем вторая причина это цена на лес , куб доски или бруса или брусков стоит одинаково, а расход меньше ( за счет пустот в стойке) )))) и сборка проще чем двутавр, без клея .Достаточно собрать стапель на котором размеры будут соблюдены и огонь)))
-
Блин извиняюсь как то ответ попал не туда)))Мне кажется что вариант с брусками надежней и дешевле , а самое главное что стена может быть любой толщены с найменьшими затратами , причем вторая причина это цена на лес , куб доски или бруса или брусков стоит одинаково, а расход меньше ( за счет пустот в стойке) )))) и сборка проще чем двутавр, без клея .Достаточно собрать стапель на котором размеры будут соблюдены и огонь)))
-
Только представте сколько с куба можно сделать стоек , наверно на пару стен хватит, при цене куба примерно 1000 грн, а сколько стоит лист ОСБ примерно 130 грн около 3 квадратов площади, и сколько с него стоек выйдет, и самое главное какой высоты, чтоб не пришлось сращивать по высоте, а если брать 3 метровые по высоте то и цена станет тоже 3 метровая, и утеплитель не цельный. Стоит ли?
-
С другой стороны, сегодня уже развито производство ОСБ, и по цене они (ОСБ и СМЛ) стали сопоставимы. Т.е. есть смысл перейти на ОСБ с чем всех и поздравляю. А китайцам - привет!
ОСБ чем отделывать? Не липнет к нему нифига...
-
ОСБ чем отделывать? Не липнет к нему нифига...
Дранку набивать))) ;D
-
Не спорю , может это и классно, но тогда нарушаеться цельность утеплителя, и надежность клея под сомнением.
Мне кажется что вариант с брусками надежней и дешевле , а самое главное что стена может быть любой толщены с найменьшими затратами , причем вторая причина это цена на лес , куб доски или бруса или брусков стоит одинаково, а расход меньше ( за счет пустот в стойке) )))) и сборка проще чем двутавр, без клея .Достаточно собрать стапель на котором размеры будут соблюдены и огонь)))
Ну...клей можно и и понадежнее подобрать... а такой двутавр не в стену - а в качестве перекрытия. У него очень высокая поперечная жесткость.
-
Вот еще не плохой вариант лаги перекрытия тоже можно сделать под цельный утеплитель.
-
Ну...клей можно и и понадежнее подобрать... а такой двутавр не в стену - а в качестве перекрытия. У него очень высокая поперечная жесткость.
согласен для лаг супер.
-
ОСБ чем отделывать? Не липнет к нему нифига...
Специальная грунтовка "Бетта-контакт" пр-ва Кнауф...
Или - его аналоги других производителей.
-
Хочу спросить, ( я просто в пеноизоле еще не сильно шарю, установку собрал именно под свои нужды) если взять толщину стены в 40 см с цельным утеплителем и заполнить пеной скажем с усадкой нереальной в 10% останеться 36 см, это сильно нарушит теплопроводность?
-
Хочу спросить, ( я просто в пеноизоле еще не сильно шарю, установку собрал именно под свои нужды) если взять толщину стены в 40 см с цельным утеплителем и заполнить пеной скажем с усадкой нереальной в 10% останеться 36 см, это сильно нарушит теплопроводность?
Неразрывность утеплителя нам дает один сказочный +...
Материал будет давать усадку не по разным контактам с поверхностями, а только по двум. По наружней и по внутренней! Теперь представте ситуацию, что имеем усадку по этим поверхностям в 2 см с каждой стороны (по Вашей версии). Ну и ? в те же дырки засовываете шланг и допениваете "на усадку". Даже если допенивать только с одной стороны, то давление прижмет материал в другой. В случае с запениванием каркасника по "классическому каркасу"... один геморрой.
-
Неразрывность утеплителя нам дает один сказочный +...
Материал будет давать усадку не по разным контактам с поверхностями, а только по двум. По наружней и по внутренней! Теперь представте ситуацию, что имеем усадку по этим поверхностям в 2 см с каждой стороны (по Вашей версии). Ну и ? в те же дырки засовываете шланг и допениваете "на усадку". Даже если допенивать только с одной стороны, то давление прижмет материал в другой. В случае с запениванием каркасника по "классическому каркасу"... один геморрой.
Углы будут тоже цельные, их не разорвет?И соответственно соединение с полом?
-
Специальная грунтовка "Бетта-контакт" пр-ва Кнауф...
Или - его аналоги других производителей.
Он для внутренних работ... Кроме того, не все что пишет кнауф - правда...(( Да и цена дурная... Еще двадцатку на метр надо добавить, минимум...
Идеальный материал был бы ЦСП, но в Украине чей-то никто им не озаботился...((
-
Неразрывность утеплителя нам дает один сказочный +...
Материал будет давать усадку не по разным контактам с поверхностями, а только по двум. По наружней и по внутренней! Теперь представте ситуацию, что имеем усадку по этим поверхностям в 2 см с каждой стороны (по Вашей версии). Ну и ? в те же дырки засовываете шланг и допениваете "на усадку". Даже если допенивать только с одной стороны, то давление прижмет материал в другой. В случае с запениванием каркасника по "классическому каркасу"... один геморрой.
А через какое время можно доливать?
-
А через какое время можно доливать?
Дней через 20-30 думаю будет "самое то".
-
Дней через 20-30 думаю будет "самое то".
Спасибо !
-
Он для внутренних работ... Кроме того, не все что пишет кнауф - правда...(( Да и цена дурная... Еще двадцатку на метр надо добавить, минимум...
Идеальный материал был бы ЦСП, но в Украине чей-то никто им не озаботился...((
ОСБ - 30,00
пропитка-еще 20,00
....
А если на оцинкованую стальную сетку? Профиль для гипсосистемы, на него прикрутить сетку, сквозь сетку - прекрсно пеноизол заливается.
А потом сетку - заштукатурить?
Ну что-то типа вот такого:
-
ОСБ - 30,00
пропитка-еще 20,00
....
А если на оцинкованую стальную сетку? Профиль для гипсосистемы, на него прикрутить сетку, сквозь сетку - прекрсно пеноизол заливается.
А потом сетку - заштукатурить?
Ну что-то типа вот такого:
Вариант возможен, но сетка а тем более оцинковка стоит не мало, процесс трудоемкий, а самое главное теряется простота в постройке, время постройки, и удорожается фундамент)))
-
Ну вот прошел месяц после заливки, начали устанавливать конвектор, вытащили трубу, а там материал такой твердый, и усадка не наблюдалась. Может рано еще? Там правда видно на фотке разные цвета пены просто когда кончалась в канистре смола мы не подбирали в тон краситель , а красили как попало)))
-
Пеноизол делали уже с FLEX?
-
Да с флексом.
-
p.s. но я рад что с этой темы http://forum.penoizol.zp.ua/index.php/topic,595.0.html я ( упорством и умением) перешел на ту тему в которой мы с Вами общаемся ))) Для меня это достижение , поверьте мне! И ели не подводные камни, которые присутствуют на форуме то многие достигли бы успеха, но на сегодня это лучшее место для достижения мастерства, и приобретения опыта чем на других форумах ( для тех кто толерантен), там много перепалки и обсы....ния достижения других, ( хотя все достигли успехов в определенной облясти, толи это листы толи заливки) вот Вас без предрасудков объеденить и получилось бы ебическая сила)))))
Простите за маниакально- депресивное состояние у жены ПМС))))
-
Вот нашел фотку ))
-
В принцыпе, неплохое решение. И толщина приличная и неразрывность утеплителя будет. И легко потом допенить.
-
Спасибо буду двигаться в этом направлении.
-
А обшивать чем собираетесь? ОСБ, ГВЛ или...?
-
А обшивать чем собираетесь? ОСБ, ГВЛ или...?
Я склоняюсь к полубрусу, а там может сайдингом , в принципе видел рекламу сайдинг по 28 грн метр2 , до этого еще надо зиму пережить :)
-
Я склоняюсь к полубрусу, а там может сайдингом , в принципе видел рекламу сайдинг по 28 грн метр2 , до этого еще надо зиму пережить :)
Сайдинг хлипенький какой-то... не внушает доверия.
Ежели деревом, то почему бы не вагонкой? да по диагонали?
1. Жесткость будет " как ОСБ"
2. Красивше ( ну это для меня... ;D)
-
можно и так, вагонка она тоже самое что и полубрус, только полубрус красивее немножко, а сайдинг красить и обробатывать ненадо)))
-
Вот нашел фотку ))
По моему для Одессы- сликом много утеплителя, это как для Хабаровска, где - 26 каждый день в порядке вещей.
-
Не понял, сколько там в Хабаровске?
+26
или
-26
?
Много утеплителя не бывает. В Украине скоро будет стоить газом топить, как бензином.
1 куб газа примерно = 1 л бензина по теплотворной способности.
А Украина уже сегодня платит Российскому ГАЗпрому более 0,5 $ за куб газа. Так что лучше 1 раз утеплить дом, чем потом всю жизнь платить за отопление.
-
Не понял, сколько там в Хабаровске?
+26
или
-26
?
Много утеплителя не бывает. В Украине скоро будет стоить газом топить, как бензином.
1 куб газа примерно = 1 л бензина по теплотворной способности.
А Украина уже сегодня платит Российскому ГАЗпрому более 0,5 $ за куб газа. Так что лучше 1 раз утеплить дом, чем потом всю жизнь платить за отопление.
Согласен на 100)) ;D
-
Прошло много времени. Хочу отметить , что наблюдение таковы. 1) Неслышно машин, хотя раньше его жена слышала о прибытие мужа по звуку деу.2) Хватает одного электроконвектора для отопления двух комнат. )))
-
Это при какой температуре на улице?
И напомни ка, сколько пеноизола см в стенах, и сколько - на потолке?
-
Это при какой температуре на улице?
И напомни ка, сколько пеноизола см в стенах, и сколько - на потолке?
В стенах 10 см, потолок не утепляли оставили до следующего года ( полностью поменяем крышу) температура один раз -8 было а остальное время 0- 8 градусов тепла, но смысл в том что по сравнению с прошлым годом разница значительная)) даже по звуку))
-
:) да, вам бы -44 как у нас уже неделю стоит, влажность на улице меньше 4%, как бы себя повёл заливочный пеноизол, какая была бы усадка? Тут с высушенными листами не так всё просто сделать, чтоб с такими перепадами влажности исключить изменения в размерах, и соответственно промерзаниями на второй, третий и т.д. год эксплуатации.
-
Сам по себе пеноизол хорошо держит тепло, у меня вот гаражик 5м х 7м и высота 2,4м. бетонная коробка толщиной в стенах 30см, утеплена- 5см пеноизола изнутри по стенам(знаю, что неправельно, нужно с наружи и не пять, а хотя бы 15см) и 14 см крошкой - перекрытие, полы плиты пеноизола 10 см. В дальнейшем буду с наружи по стенам 10см добавлять, но суть в другом:
при - 38гр за бортом для поддержания +5 гр внутри хватает 1 кВ/час. думаю нормально промерзания по стенам и плете перекрытия отсутствуют.
Остаётся решить проблему с изменением влажности самого утеплителя и в следствии этого изменение его геометрии.
-
НУ мы пока регулируем усадку - плотностью. Если все сделать как следует, и не экономить на комопнентах - проблем нет.
А у тебя - совсем другой компот. У тебя - листовой пониженой плотности. А уже сильно отличаются эти две разные технологии, и по железу, и по рецептуре, и по самой технологии.
-
Согласен и климатические зоны разные. Для севера думаю лучше всего подойдёт технология двойной каркас. Все дело в том, что при строительстве домов по технологии " двойного каркаса" стойки каркаса располагаются не в один ряд, как предусмотрено обычной технологией, а располагаются в два независимых друг от друга ряда (рис.1). Причем стойки разнесены относительно друг друга на половину установочного шага, тем самым создавая двойной каркас конструкции наружных стен здания. В результате получается так, что в конструкции стены нет сквозных теплопроводящих элементов.
Рис.1. Конструкция стены по технологии «Двойной каркас»:
1. внутренняя обшивка стен (гипсокартон, ОСП с влагозащитным покрытием);
2. контробрешетка внутренняя;
3. пароизоляция;
4. стойки каркаса «внутренние»;
5. теплоизоляционный материал;
6. стойки каркаса «наружные»;
7. контробрешетка наружная;
8. наружная обшивка стен (плиты ОСП);
9. мембрана супердиффузионная.
-
В случае с пеноизолом от контробрешетки можно отказаться, да и от мембран тоже, просто с двух сторон ОСП, стойки можно из доски 40ммх100мм
-
Согласен и климатические зоны разные. Для севера думаю лучше всего подойдёт технология двойной каркас. Все дело в том, что при строительстве домов по технологии " двойного каркаса" стойки каркаса располагаются не в один ряд, как предусмотрено обычной технологией, а располагаются в два независимых друг от друга ряда (рис.1). Причем стойки разнесены относительно друг друга на половину установочного шага, тем самым создавая двойной каркас конструкции наружных стен здания. В результате получается так, что в конструкции стены нет сквозных теплопроводящих элементов.
Рис.1. Конструкция стены по технологии «Двойной каркас»:
1. внутренняя обшивка стен (гипсокартон, ОСП с влагозащитным покрытием);
2. контробрешетка внутренняя;
3. пароизоляция;
4. стойки каркаса «внутренние»;
5. теплоизоляционный материал;
6. стойки каркаса «наружные»;
7. контробрешетка наружная;
8. наружная обшивка стен (плиты ОСП);
9. мембрана супердиффузионная.
Согласен. но в таком случае затрат гараздо больше ))) Есть проще и надежней))
-
Согласен. но в таком случае затрат гараздо больше ))) Есть проще и надежней))
ГДе?...
Вы забыли ссылочку указать.
;О))
-
ГДе?...
Вы забыли ссылочку указать.
;О))
Больше затрат это двойной каркас даже не двойной а четверной (Судя по вышеуказанному рисунку) плюс к этому двойная обшивка стен ( пленка, плиты), а самое главное что каркас не связан ( что ослабевает конструкцию) и плюс к этому надо не забывать что обшивочный лист по высоте будет не цельный, и придется на стык ложить доску для соединения. Но это мое мнение, просто отпадает простота и сроки возведения, а главное дешевизна такой конструкции. Но может я не прав потому что у нас нет такого холода.
-
Согласен и климатические зоны разные. Для севера думаю лучше всего подойдёт технология двойной каркас. Все дело в том, что при строительстве домов по технологии " двойного каркаса" стойки каркаса располагаются не в один ряд, как предусмотрено обычной технологией, а располагаются в два независимых друг от друга ряда (рис.1). Причем стойки разнесены относительно друг друга на половину установочного шага, тем самым создавая двойной каркас конструкции наружных стен здания. В результате получается так, что в конструкции стены нет сквозных теплопроводящих элементов.
Рис.1. Конструкция стены по технологии «Двойной каркас»:
1. внутренняя обшивка стен (гипсокартон, ОСП с влагозащитным покрытием);
2. контробрешетка внутренняя;
3. пароизоляция;
4. стойки каркаса «внутренние»;
5. теплоизоляционный материал;
6. стойки каркаса «наружные»;
7. контробрешетка наружная;
8. наружная обшивка стен (плиты ОСП);
9. мембрана супердиффузионная.
А Вы не могли бы дорисовать схему постановки стоек угла дома ?
-
Ну... можно в предложеной выше конструкции несущиеопоры оставить, как есть, разнесенные на необходимое расстояние по соображениям прочностным.
А так как несущие опоры - деревянные, и неидеально ровные. Да еще после сборки кострукции никогда не получить идеально плосскую поверхность, вот тогда как раз вспомготальные конструкции, показаные на рисунке как дервянные, в смый раз заменить на на обычный СD - профиль от гипоскартоной системы. И идеально плосская поверхность получится, и под размеры бшивки можно будет профиль разместить.
-
В случае с пеноизолом от контробрешетки можно отказаться, да и от мембран тоже, просто с двух сторон ОСП, стойки можно из доски 40ммх100мм
Не могу угадать, с какой целью вент зазоры с обоих сторон выставлены?
-
Ну... можно в предложеной выше конструкции несущиеопоры оставить, как есть, разнесенные на необходимое расстояние по соображениям прочностным.
А так как несущие опоры - деревянные, и неидеально ровные. Да еще после сборки кострукции никогда не получить идеально плосскую поверхность, вот тогда как раз вспомготальные конструкции, показаные на рисунке как дервянные, в смый раз заменить на на обычный СD - профиль от гипоскартоной системы. И идеально плосская поверхность получится, и под размеры бшивки можно будет профиль разместить.
По опыту постройки ( хоть и малый но все же есть) Как раз стены от каменных отличаются ровной плоскостью т.к. нижняя обвязка и верхняя выбираются ровными и служат направляющими стоек.
-
Если уж применять сд профиль то тогда нафиг не нужен двойной каркас, профиль к стойкам на подвесной и со второй стороны тоже, то стойки остаются в середине залитые пеноизолом)))Все зависит от бюджета заложенного для строительства, а извращаться можно как хочешь, вплоть до сварки алюминиевого каркаса, простоит вечно))) но мне кажеться будет дешевле остравок прикупить где сухо и тепло и не надо утеплять)))
-
В принципе каркас можно усилить средней обвязкой и тогда можно достигнуть неплохой жесткости.)) И гдето в середине одна доска утеплителю не помеха)))
-
Я слегка Ваш рисунок подправил:
-
А Вы не могли бы дорисовать схему постановки стоек угла дома ?
Сам продумаваю, этот вопрос в ЗD програмке. как сделать раскладку стоек (доска 40х100), их объвязку, балки пола доска (50х150), перекрытие нужно чтоб не менее 300мм. Полы и перекрытие под засыпку крошкой, а стены листы пеноизола толшиной 100мм. Может у кого есть решение давайте обсудим, но толщина стены не менее 200мм утеплителя, утепляем листами толщиной 100мм, каркас снаружи и внутри обшиваем ОСП. Тут дело в том, что сразу делаем одинарный каркас, кроем крышу, потом с наружи обшиваем ОСП, потом утепляем первый слой листами и вот только теперь можем монтировать второй каркас.
-
Не могу угадать, с какой целью вент зазоры с обоих сторон выставлены?
На рисунке в качестве утеплителя мин.вата, потому и вент зазоры
-
Сам продумаваю, этот вопрос в ЗD програмке. как сделать раскладку стоек (доска 40х100), ... Тут дело в том, что сразу делаем одинарный каркас, кроем крышу, потом с наружи обшиваем ОСП, потом утепляем первый слой листами и вот только теперь можем монтировать второй каркас.
Уточни, плз, что имеется в виду под "первый" и "второй" каркас?
"первый каркас" - это наружные НЕСУЩИЕ стойки? На твоем рисунке они изображены как более толстые.
И тогда под "втрым каркасом" следует понимать внутренние вертикальные стойки? так?
-
Сам продумаваю, этот вопрос в ЗD програмке. как сделать раскладку стоек (доска 40х100), их объвязку, балки пола доска (50х150), перекрытие нужно чтоб не менее 300мм. Полы и перекрытие под засыпку крошкой, а стены листы пеноизола толшиной 100мм. Может у кого есть решение давайте обсудим, но толщина стены не менее 200мм утеплителя, утепляем листами толщиной 100мм, каркас снаружи и внутри обшиваем ОСП. Тут дело в том, что сразу делаем одинарный каркас, кроем крышу, потом с наружи обшиваем ОСП, потом утепляем первый слой листами и вот только теперь можем монтировать второй каркас.
Я бы не откидывал вариант сразу два каркаса гнать. Пол лучше еще усилить поперечками для жесткости ( попробую скинуть рисунок) У меня пролеты 4,5 м я советовался со спецом по столярке , он посоветовал такой метод с поперечкой для усиления антипрогиба ))
Сколько будет этажей? Вариант с заливкой не расматривается? ( просто есть идея постройки именно под заливку)или под крошку. А из нутри не гипсокартон? Дешевле и красивей будет))
-
Вот картинка. Почему в шахматном порядке? Если в ряд то закрепить в торец будет проблематично))) и желательно на саморезах, надежней))
-
Я слегка Ваш рисунок подправил:
Не всетаки обвязка должна быть ребром в середине, иначе жесткость не будет))
-
Действительно.
Так тогда ее лучше по дигонали крепить. Придаст жесткости всей конструкции стены в направлении "сдвиг". Получится, что стенка состоит из 2-х треугольников. См. рис.
-
Действительно.
Так тогда ее лучше по дигонали крепить. Придаст жесткости всей конструкции стены в направлении "сдвиг". Получится, что стенка состоит из 2-х треугольников. См. рис.
Вот здесь согласен на 100% а если еще и так то тогда можно не парится о том что сдует в торнадо))) Каркас выйдет крепкий, но надо просчитать где начинается и заканчивается лист обшивочный, промежуточная стойка быть должна у листа, иначе прогиб будет))
-
Вторая доска - не вписывается в плоскость. Разве что, делать пазы в вертикальных стойках, чтобы туда вошла диагональная распорка?
-
Вторая доска - не вписывается в плоскость. Разве что, делать пазы в вертикальных стойках, чтобы туда вошла диагональная распорка?
Я просто художник хреновый))) Она начинается от края до середины вторая от середины до края))) Или ( что проще) Да таки пазы в центральных стойках))например лобзиком))
-
Роль продольных связей выполняют листы ОСВ
-
Роль продольных связей выполняют листы ОСВ
Согласен и именно по этому в канадской технологии советуют лист толщиной не меньше 15мм, а для нас дешевле лесом усилить и сэкономить на листе ( цена такая аж голова шатается) ))) И полы тоже у них ОСБ но толщина 2,5 см .... лес дешевле.
-
В смысле как "съэкономить на листе"? обшивки вопще не предусматриваете? или как?
-
В смысле как "съэкономить на листе"? обшивки вопще не предусматриваете? или как?
Обшивка нужна обязательно, но вопрос какая 8 мм 80 грн 10 мм 110 грн 15 мм 150 грн или одна доска поперек. Выбираем плюс вес на конструкцию и умножить на объем площади ( на вкус и цвет все лифчики разные) ))
-
Ну... тогда делайте снаружи диагональную обшивку "сплошняком".
-
Ну... тогда делайте снаружи диагональную обшивку "сплошняком".
Сплошняком .... из чего???
-
Сплошняком .... из чего???
Как из чего? из доски 25мм. Или любое дерево стоит дороже ОСВ? или я не правельно понял?
Тогда давайте начнем с начала:
Что дороже... ОСВ или доска-вагонка одинаковой толщины?
Судя по тому что Вы нещщадно нагораживаете в силовой каркас Доску... понял что стоит ДЕШЕВЛЕ. или как?
-
Как из чего? из доски 25мм. Или любое дерево стоит дороже ОСВ? или я не правельно понял?
Тогда давайте начнем с начала:
Что дороже... ОСВ или доска-вагонка одинаковой толщины?
Судя по тому что Вы нещщадно нагораживаете в силовой каркас Доску... понял что стоит ДЕШЕВЛЕ. или как?
Доска дюймовка стоит ( у всех разные цены) 850- 1100 грн куб- 40 кв м в любом случае 25 мм толщины чистого леса, лучше чем 10мм - 50 грн. метрквдратный стружки))) ОСБ. Разница в том , что какую структуру придать лесу... можно так ( фото ниже)
-
Ну... тогда делайте снаружи диагональную обшивку "сплошняком".
По диагонали, усиливает обшивку в одном направлении сверху вниз, а в другом все зазоры между вагонкой служат зазорами для деформации, вот тут и пригодится усиление поперечное))
-
Я бы не откидывал вариант сразу два каркаса гнать.
А как утеплять листами пеноизола? второй каркас мешать будет. Нет заливка в нашем случае не пойдёт. Пеноизол в каркаснике не как дополнительное утепление, а как основное и единстенное. Поэтому только в сухом виде. Из нутри обшивать тоже ОСП, а потом можно и сухой штукатуркой, иначе при высыхании стоек их покрутит сухая не удержит.
-
А как утеплять листами пеноизола? второй каркас мешать будет. Нет заливка в нашем случае не пойдёт. Пеноизол в каркаснике не как дополнительное утепление, а как основное и единстенное. Поэтому только в сухом виде. Из нутри обшивать тоже ОСП, а потом можно и сухой штукатуркой, иначе при высыхании стоек их покрутит сухая не удержит.
Да... задачка... А крошка? ( я просто в пеноизоле парикмахер))) Или вариант стойка напротив стойки? Ну или всетаки Ваш вариант первый каркас, утеплитель и второй каркас ))) По логике для листов он самый приемлемый)))
-
Угол можно попробовать так. Правда с утеплителем придется подрезать ))Может у Вас есть идеи по углу? Если честно я бы тоже листами утеплял но не умею их отливать)))
-
На вашей картинке облицовочные плиты крепятся прямо на каркас из деревянных стоек.
Минусы такой системы:
1) надо использовать только тщательно высушеный лес, а он по цене изрядно превосходит недосушеный;
2) надо тщательно выдерживать плоскости.
Потому предлагаю рассмотреть альтернативный вариант. Несущий каркас делать из недорогого (недосушеного) леса, а уже потом на него цеплять СD-профиль из оцинковки, на котрый потом уже нашивается облицовка. Вся конструкция - значительно изменяется. Упрощается монтаж.
-
На вашей картинке облицовочные плиты крепятся прямо на каркас из деревянных стоек.
Минусы такой системы:
1) надо использовать только тщательно высушеный лес, а он по цене изрядно превосходит недосушеный;
2) надо тщательно выдерживать плоскости.
Потому предлагаю рассмотреть альтернативный вариант. Несущий каркас делать из недорогого (недосушеного) леса, а уже потом на него цеплять СD-профиль из оцинковки, на котрый потом уже нашивается облицовка. Вся конструкция - значительно изменяется. Упрощается монтаж.
Возможно Вы и правы, но я делал так и вроде бы ничего не случилось.
-
1) надо использовать только тщательно высушеный лес, а он по цене изрядно превосходит недосушеный;
На сколько я знаю, наоборот каркасник делают из свеже распиленного, только качество распиловки должно быть высокое. Доску завозят по мере надобности, чтоб не лежела. Каркас монтируют быстро, накрывают кровлю, а потом дают высохнуть, после чего обшивают с наружи и ставят окна двери. И только потом начинают утеплять изнутри.
-
На сколько я знаю, наоборот каркасник делают из свеже распиленного, только качество распиловки должно быть высокое. Доску завозят по мере надобности, чтоб не лежела. Каркас монтируют быстро, накрывают кровлю, а потом дают высохнуть, после чего обшивают с наружи и ставят окна двери. И только потом начинают утеплять изнутри.
Его так и называют _ строительный лес )) , из столярного через чур будет))
-
Его так и называют _ строительный лес )) , из столярного через чур будет))
насколько в курсе событий..
лес разный бывает.. деловьё таки сушат хотя бы месяц.. опять же зимний лес - летний.. ибо .. из свежака сработанную конструкцию начинает "вести" в зависимости от условий и леса.. и как его не пили.. на доску например.. "вертолет" обеспечен..
столярный лес хорош. но для столярки..
суть такова, что древесина как и наш попропласт..
надо влажность знать.. многие всё на глазок.. даже столярщики!!!
потом проблемы..
хотя.. казалось бы.. влагомер стоит копейки..
всё что знал про "лес" сказал. некомпетенто конечно.. но мои наблюдения таковы.
зы. рядом есть и пилорама.. и столярка и прочие мебельщики.. у них и насмотрелся..
столярка берет подсушенный на пилораме.. мебельщики только сухой возят откуда-то..
-
Согласен и климатические зоны разные. Для севера думаю лучше всего подойдёт технология двойной каркас. Все дело в том, что при строительстве домов по технологии " двойного каркаса" стойки каркаса располагаются не в один ряд, как предусмотрено обычной технологией, а располагаются в два независимых друг от друга ряда (рис.1). Причем стойки разнесены относительно друг друга на половину установочного шага, тем самым создавая двойной каркас конструкции наружных стен здания. В результате получается так, что в конструкции стены нет сквозных теплопроводящих элементов.
Рис.1. Конструкция стены по технологии «Двойной каркас»:
1. внутренняя обшивка стен (гипсокартон, ОСП с влагозащитным покрытием);
2. контробрешетка внутренняя;
3. пароизоляция;
4. стойки каркаса «внутренние»;
5. теплоизоляционный материал;
6. стойки каркаса «наружные»;
7. контробрешетка наружная;
8. наружная обшивка стен (плиты ОСП);
9. мембрана супердиффузионная.
Как не стыдно признаться но Вы правы каркасные стойки не должны соединять наружную сторону и внутреннюю, так как по нижней обвязке, ( хоть и гидро изоляция) гипс с нутри промерзает (( Вот классический каркас , залито 12 см , все супер , тепло но где обвязка примыкает к фундаменту в минус 10 промерзает ... несильно но иней есть
-
А фундамент какой конструкции?
Может, там по фундаменту идет мостик холода?
Если бы "мостик" проходил не через фундамент, тогда иней был бы не только вблизи нижней обвязки, но по всей длине каркасной стойки.
Да, собственно, для такой легкой постройки классический фундамент - и не нужен то вообще. Достаточно было бы нижнюю обвязку на столбики установить. Ну и тогда уже продумать конструктив пола и его сопряжения со стенами на предмет утепления.
-
Получилось так случайно, фундамент лил под камень, потом подсчитал что камень дорого и построил каркасник,))) да там стенка 12 см и в принципе лил в морозы минус 10 а там стоял камин и в пустом каркасе этот маленький камин температуру нагнал еле еле 4 градуса тепла, сразу после заливки поднялась ( непомню на фото видно ) может просто курятник нагрелся а фундамент неуспел? Сейчас схожу зделаю фотку обмерзшего участка, но только по обвязке по стойкам и пене тепло, я специально градусником меряю каждый участок)))
-
На фото видно..
-
:)
-
Ну это явно "пробой" по фундаменту.
Самое простое решение - утепление фундаментного массива снаружи.
Экструдированным пенопластом. Типа ПОЛПАН.
Можно вокруг фундамента в землю зарыться в разумных пределах, но чем глубже, тем лучше. В идеале - до глубины промерзания. У нас это - 1 м.
Просто "грибками" листы к фундаменту приколотить.
Потом будем "посмотреть".
Если промерзание не прекратится, придется мудрить местный прогрев мостиков холода.
-
Ну это явно "пробой" по фундаменту.
Самое простое решение - утепление фундаментного массива снаружи.
Экструдированным пенопластом. Типа ПОЛПАН.
Можно вокруг фундамента в землю зарыться в разумных пределах, но чем глубже, тем лучше. В идеале - до глубины промерзания. У нас это - 1 м.
Просто "грибками" листы к фундаменту приколотить.
Потом будем "посмотреть".
Если промерзание не прекратится, придется мудрить местный прогрев мостиков холода.
Я так думаю что просто не успел пол прогрется, а фундамент там блин на метр в землю и на 50 см шириной))) делать было нефиг))) там по расчету теплый пол будет ( так подсчитал самый дешевый радиатор - это теплый пол, для курятника сойдет)))
-
Может пол поднять? выше фундамента на 10-15 см?
-
Может пол поднять? выше фундамента на 10-15 см?
Там потолок 240 будет ниже) Просто мне кажется что не высох и доска мокрая)) вот и промерзла ( был дождь всю неделю , а как собрался обшивать и заливать так мороз ударил, как всегда) вот и пришлось обшивать и заливать пену в мороз.))) А так стоял каркас 2 года голый , а как бедному жениться так........ )))
-
Я так думаю что просто не успел пол прогрется, а фундамент там блин на метр в землю и на 50 см шириной))) ...
Да и не обязательно на всю глубину фундамент утеплять.
ОБязательно - то, что над землей выступает...ну и в землю зарыться, насколько желание будет. Ну хотя бы на 20 см.
А теплый пол - проблему промерзания решит. Но не решит проблему утечек тепла.
-
Самое прикольное что только в одном углу, и именно по доске, мне кажется что она мокрая и когда высохнет то не промерзнет )
Вот видео на материал который получился
http://youtu.be/TdDDXG94cj4
-
Самое прикольное что только в одном углу, и именно по доске, мне кажется что она мокрая и когда высохнет то не промерзнет ) Вот видео на материал который получился http://youtu.be/TdDDXG94cj4
Когда полностью высохнет, даст усадку, бутет промерзать по стойкам, если морозы небольшие то будете наблюдать промерзания в низу, а если -40, то почти по всей длине стойки.
-
Когда полностью высохнет, даст усадку, бутет промерзать по стойкам, если морозы небольшие то будете наблюдать промерзания в низу, а если -40, то почти по всей длине стойки.
Та у нас и зимы редки с минусовой температурой были, но как оказалась и у нас минус 10 может быть))))
-
Сергей...
Какоково назначение указанного строения?
Где-то в тексте ты обозвал его - "курятником".
Ну, понятно, Одесса и все такое...
Все Одесситы - прикольные ребята.
Так что же будет в этой постройке?
-
Сергей...
Какоково назначение указанного строения?
Где-то в тексте ты обозвал его - "курятником".
Ну, понятно, Одесса и все такое...
Все Одесситы - прикольные ребята.
Так что же будет в этой постройке?
Курятник там и будет! Мы Одесситы хоть и прикольные ребята , но если сказали курятник так он там и будет ))!!!! Там будет инкубатор и клетки для молодняка, а им надо тепло, и яйца штука дорогая в инке портятся не будут)))У них жизнь ( У курей) 2-3 месяца , так пусть пожувут как люди в тепле и уюте... А то там в конце тонеля где яркий свет и вспомнить нечего, холодный сарай и сырость.... а так совесть чиста))
-
Металлопластивковые окна,
легкая металлическая входная дверь,
полы, говоришь, с подогревом?
Гипсокартон?
:o
Хм...
А музыку своим курям для повышения надоев будешь из стереосистемы извлекать?
Или будет играть вживую камерный оркестрик?
У тебя там куры обычные будут? Или те, что золотые яйца несут?
____________________________________________
Представляю, в каких условиях тогда у Вас в ОДессе люди живут!!!!
Наверно, это и есть то самое "светлое будущее", о котором нам 70 лет талдычили коммунисты!!!
;О)))
-
Металлопластивковые окна,
легкая металлическая входная дверь,
полы, говоришь, с подогревом?
Гипсокартон?
:o
Хм...
А музыку своим курям для повышения надоев будешь из стереосистемы извлекать?
Или будет играть вживую камерный оркестрик?
У тебя там куры обычные будут? Или те, что золотые яйца несут?
____________________________________________
Представляю, в каких условиях тогда у Вас в ОДессе люди живут!!!!
Наверно, это и есть то самое "светлое будущее", о котором нам 70 лет талдычили коммунисты!!!
;О)))
У меня пока дом в сроительстве и половину в ремонте ))) вот на курятнике и тренируюсь)))) Ку ммунисты врали)))) я ждал 2000 года что б в космосс улететь ... вранье))) А в космосс только Черновецкий летает)))
-
Обещал картинки набросать каркасной стены, с двойным каркасом. Вот делал в ЗD каркасный тёплый гараж, думаю будет понятно раскладка стоек каркаса. Сначало ставин только наружний каркас, а после его утепления монтируем внутренний каркас, полы и перекрытие засыпаем крошкой:
Пиломатериал- доска 50ммх150ммх 4000мм
доска 40ммх100ммх4000мм
ОСВ-3 9ммх1250ммх2500мм
-
далее
-
и ещё
-
и ещё
-
А чем он обшивается снаружи и изнутри?
-
Диагональные укосины принципиально проектировать нестали?
Как-бы ОН под снего-ветровой нагрузкой "того"... :o
-
Дагонали нужны, если облицовка - не несущая. Например, внутри гипсокартон, а снаружи - сайдинг.
А если облицовка несущая, например USB-лист, то диагональные несущие ни к чему.
-
Дагонали нужны, если облицовка - не несущая. Например, внутри гипсокартон, а снаружи - сайдинг.
А если облицовка несущая, например USB-лист, то диагональные несущие ни к чему.
Совершенно согласен, тем более это гараж на один автомобиль.
Диагонали ставим только временные для сборки каркаса, а перед наружней обшивкой их демонтируем.
Из нутри тоже ОСВ(9мм), полы ОСВ(12мм), с наружи стен, для гидрозащиты, сайдинг вениловый или металлический. Кровля покрывается ондулином.
Задача бала в том, чтобы разработать технологию двойного каркаса, т.е. собрать сначало всю конструкцию без внутреннего каркаса, утеплить, а потом добавляется внутренний каркас со вторым слоем утепления и внутренней отделкой.
-
Логично. УмнО. Экономично.
-
День добрый, я здесь очень давно небыл, так что много пропустил.
Сперва я тоже решил строить каркасно обшивной дом. Но потом увидел технологию экопан и решил, а что мешает изготавливать короба 1,2м. на 2,7м. на 0,2м., заливать в них утеплитель, просушивать, зашивать верх и соберать дом уже готовыми панелями.
То есть в несезон в тёплом гараже приготовить панелей и за неделю собрать дом как лего.
Уверен, ктото уже так делал, может поделитесь опытом?
-
День добрый, я здесь очень давно небыл, так что много пропустил.
Сперва я тоже решил строить каркасно обшивной дом. Но потом увидел технологию экопан и решил, а что мешает изготавливать короба 1,2м. на 2,7м. на 0,2м., заливать в них утеплитель, просушивать, зашивать верх и соберать дом уже готовыми панелями.
То есть в несезон в тёплом гараже приготовить панелей и за неделю собрать дом как лего.
Уверен, ктото уже так делал, может поделитесь опытом?
ИМХО,
Для себя, все же проще собрать каркас, потом в него залить утеплитель.
А вот собирать панели в гараже - это хорошая идея для бизнеса. Т.е. просто продавать такие панели.
-
День добрый, я здесь очень давно небыл, так что много пропустил.
Сперва я тоже решил строить каркасно обшивной дом. Но потом увидел технологию экопан и решил, а что мешает изготавливать короба 1,2м. на 2,7м. на 0,2м., заливать в них утеплитель, просушивать, зашивать верх и соберать дом уже готовыми панелями.
То есть в несезон в тёплом гараже приготовить панелей и за неделю собрать дом как лего.
Уверен, ктото уже так делал, может поделитесь опытом?
Мне кажется дороже станет, на две панели будет 6 стоек , и вопрос крепления панелей между собой ??? Я видел видео что на монтажной пене крепят, но как на практике Дмитрий прав каркас по месту проще и надежней))
-
Совершенно согласен, тем более это гараж на один автомобиль.
Диагонали ставим только временные для сборки каркаса, а перед наружней обшивкой их демонтируем.
Из нутри тоже ОСВ(9мм), полы ОСВ(12мм), с наружи стен, для гидрозащиты, сайдинг вениловый или металлический. Кровля покрывается ондулином.
Задача бала в том, чтобы разработать технологию двойного каркаса, т.е. собрать сначало всю конструкцию без внутреннего каркаса, утеплить, а потом добавляется внутренний каркас со вторым слоем утепления и внутренней отделкой.
И все таки диагонали будут не лишние, связывают стойки, размер при высыхании леса сохранят, плюс не требуют манипуляций при установке, и затраты на пару досок больше но и строение не на один день)))
-
ИМХО,
Для себя, все же проще собрать каркас, потом в него залить утеплитель.
А вот собирать панели в гараже - это хорошая идея для бизнеса. Т.е. просто продавать такие панели.
Так я и планирую использовать эту идею для бизнеса, но сперва нужно по практиковаться на своём доме, так сказать руку набить, прежде чем людям предлогать.
минус в том
1. уходит больше древесины
2. больше времени (но это до того как оборудуешь цех нужным инвентарём)
плюс
1. не требуется опыт заливки под давлением
2. можно применять технологию набрызгивания (непомню как её назвал Дмитрий, но как я понял получается самый качественный материал)
3. панели просуживаются сразу и после сборки нет запаха формальдегида.
4. время сборки дома из панелий сокращается. (могут за неделю собрать 3 человека)
Получается что дом ставится также как и мебель. Заказали, изготовили, собрали.
-
Павел, как приступите к практической реализации - свяжитесь со мной по мылу. ТАм есть есть некорые нюансы, вытекающие из практического опыта и неизвестные новичкам. Вам будет полезно ЭТО учесть.
Еще момент важный - все таки возможно проще и дешевле в панели использовать готовый лист, если кто по близости производит.